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Auteur Fil de discussion: Faire un moule de coque  (Lu 84876 fois)
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Guismo 59/56
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« le: 06 Décembre 2015 à 12:36:37 »

BONJOUR A TOUS

Je vous sollicite pour répondre à plusieurs de mes questions.

1er, Quel sont les critères qui définit l’angle du V arrière (22°, 24°, 26°)

2em, Il y a des coques qui ont plusieurs virures et d’autre une seule, pourquoi ?

3em, Qu’est ce qu’It fait que une caréné va être rapide avec un bon passage en mer très formé et une réception souple apprêt les sauts de vague.

Merci pour vôtres collaboration A+
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doumes
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« Répondre #1 le: 06 Décembre 2015 à 13:02:16 »

re bonjour Guillaume,
 pour ce genre d'info et pour d'autres  sur les matériaux et les techniques, je connait une personne qui peut être pour toi d'un grand intérêt de part ses connaissance  et son expérience du sujet, il à fabriquer réparer modifier plus d'un SR !!

l’activité  officiel de ECN Rib's n'existe plus malheureusement, mais Yannick lui est certainement encore joignable, tu verra c'est une mine d'info !!  

http://ecn.14.free.fr/ecn_rib_s_727.htm

je crois savoir que Bod le connait bien aussi !!
« Dernière édition: 06 Décembre 2015 à 15:34:36 par doumes » Journalisée
jack76
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« Répondre #2 le: 06 Décembre 2015 à 13:56:29 »

Bonjour,

C'est vrais que Yannick c'est une mine d'info, c'est lui qui ma fait ma console sur mesure dommage qu'il à arrêté sont activité.
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Guismo 59/56
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« Répondre #3 le: 06 Décembre 2015 à 15:44:59 »

J’ai u aussi l'occasion de conversais avec Yannick, mai depuis quelque temps je n'ai plus de nouvelle, et puit Yannick faisait autre chose, mais moi je voudrais des renseignements pour partir à 0 pour crée une coque, avec la fabrication d'un moule et passer à la fabrication.

Comment s’appelle aussi la matière qui ressemble à de la patte a modelait et que l’on gratte pour donner une forme un peut aussi comme de l’argile.
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Christophe79
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« Répondre #4 le: 06 Décembre 2015 à 15:53:17 »

De la plastine.
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Si j'avais su que c'était pas possible, je l'aurais pas fait...

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« Répondre #5 le: 06 Décembre 2015 à 16:00:06 »

merci
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« Répondre #6 le: 06 Décembre 2015 à 16:15:23 »

Merde, mon clavier ne suit pas mes doigts... de la PLASTILINE.

Pardon !
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Si j'avais su que c'était pas possible, je l'aurais pas fait...

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« Répondre #7 le: 06 Décembre 2015 à 16:34:22 »

Bruno est une mine d'information à ce sujet, mais comme il est à l'autre de bout du monde...
Moi je suis très branché "virures"  Souriant
On en a déjà un peu discuté.
En fait sous le terme de virures on parle de 2 choses différentes , les spray rails (déflecteurs) et les lifting strakes (virures sur l'arrières qui ont un effet dynamique), les secondes sont dans le prolongement des premières mais leurs rôles sont très différents.

http://www.aeromarineresearch.com/publications/PBR_feb2015.html

sur les spray rail il y a des choses concrètes.

" 5) FEATURE: "Don't Spray! - Spray Rail Design for Performance Boats"
Many performance hull designs – on both tunnels and vee hulls - have functioning spray rails incorporated to reduce drag from exaggerated wetted surfaces. Some of the spray rails can be seen to do an excellent job of this, and others just don’t seem to perform their intended function very well at all.
Then there are Lifting strakes – these are different from spray rails in that, besides deflecting some water and spray from the hull, they are also intended to provide dynamic lift to help lift the hull higher out of the water. That is not the intention of spray rails, which are only designed to deflect spray - not to provide any dynamic lift. [More on lifting strakes another day.] Spray rails are also called ‘whisker spray deflectors”, and are shown to reduce hydrodynamic drag.
It is worth having a quick look at the technical keys to spray rail design that we have available to us – if we want to implement a spray rail function to our performance planing hull design, we may as well try to do it as efficiently as possible.
Whisker Spray Drag - The hydrodynamic drag of any design of planing hull includes mostly viscous (friction) drag and pressure drag components of the planing bottom surfaces. These drag components are mostly from the primary lifting area of the hull, aft of what’s called the “stagnation line”. There is also another type of drag in the “whisker spray region” which is located forward of the stagnation line. We know that for high-speed planing hulls, the whisker spray drag component can be as much as 15% of the total drag. So it is sometimes worth minimizing.
There are engineering methods that can calculate the contribution of whisker spray drag, but for our purposes today, it’s valuable to know that it’s a function of deadrise angle, trim angle, and speed. It’s also valuable to know that we can reduce its effect by properly designed and located Spray Rails.
Location of Spray Rails - E.P. Clement, well-known hydrodynamics expert, has shown that three relatively short, longitudinally staggered deflectors mounted on each side of the planing (bottom) surfaces will effectively deflect approximately 88% of the spray away from the bottom. The transverse locations of the spray strips are approximately 1/4, l/2, and 3/4 of the half beam outboard of the (center) keel. The longitudinal location is such that the aft ends of each strip extend somewhat aft of the stagnation line at each transverse location of the strips.
Since the spray location and orientation always depends on the speed and hull loading, the spray rails will function best at the speed that they’re designed for. So, the designer needs to decide where the best ‘compromise’ location of the spray deflectors will be at the high-speed range of operation. (The spray rail functionality will be different at different speeds of the hull – so location is a compromise, like most all decisions in performance powerboat design!)
The research shows that spray deflectors should be relatively short. If they are so long that they extend aft into the pressure (main hydrodynamic Lifting region) this extra length will have no effect on the spray but will add to the total drag of the hull.
Spray Rail Shape - Other engineering research (Muller-Graf) shows that the best spray rail shape is triangular cross-sectional shape. This ‘optimized’ shape includes a sharp outer edge, which is necessary to facilitate the separation of spray from the hull. Other design features of the spray rail include a bottom angle 8 degrees and a spray rail width 0.5% of the water line length (so an 18ft hull might have a spray deflector width of 1 inch)
So, there are some proven design guidelines for designing effective spray rails. It seems best to try to follow these engineering tips. For example, the spray deflector should not angle “down” – some think to ‘capture’ more water spray. Also, the recommended sharpness of the outer edge of the deflector is important. It has been shown that even a slight rounding of the edge may completely negate the effectiveness of the spray rail. Of course, this desired sharp edge can be tricky to achieve in a hull mould design with integral spray rails. I suppose we can simply add this design ‘compromise’ to all of the decisions that must be considered by designers and builders of "

Sur les lifting strakes ça a l'air beaucoup plus compliqué...Parfois elle ne sont même pas nécessaires quand le pad suffit si j'ai bien compris.

http://www.aeromarineresearch.com/
En bas de la page il y a plusieurs articles sur les vee hull et vee pad hull.

Enfin...tout ça est très intéressant mais indigeste et très compliqué.
Il faut , si c'est ton projet , partir d'une carène connue , tu n'arriveras jamais à concevoir une carène performante.

Moi la question que je me pose ; est ce que c'est compliqué à partir d'un bateau existant sans tout démonter de faire un moule?


Sortie d'enfer ce matin , très grosses conditions! Fâché
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« Répondre #8 le: 06 Décembre 2015 à 19:24:48 »

C’est bien que tu ai pu sortir aujourd'hui.

C’est pas compliqué au sens propre du terme, le problème c'est que tu dois retourner la coque pour quelle ce retrouve la quille en l'air donc tout ce qui est vissé sur le pont pose problème, pour les boudins qui sont collés sur la lèvre du contour ce n’est pas trop un problème, bien sûr il faudra les dégonfler, j'ai déjà réfléchi à la question, mais encore une fois ce qui est installer sur le pont doit dégager, sans oublier le moteur
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« Répondre #9 le: 06 Décembre 2015 à 20:10:07 »

C’est bien que tu ai pu sortir aujourd'hui.

C’est pas compliqué au sens propre du terme, le problème c'est que tu dois retourner la coque pour quelle ce retrouve la quille en l'air donc tout ce qui est vissé sur le pont pose problème, pour les boudins qui sont collés sur la lèvre du contour ce n’est pas trop un problème, bien sûr il faudra les dégonfler, j'ai déjà réfléchi à la question, mais encore une fois ce qui est installer sur le pont doit dégager, sans oublier le moteur


Jettes un œil ici, toutes les étapes de la fabrication d'un bateau sont expliqués, de la conception du master à la mise à l'eau du bateau!
 
http://www.rib.net/forum/f8/bananashark-34-build-thread-33407.html

Après ça pas sur que tu ais encore envie de te lancer dans l'aventure  Souriant
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« Répondre #10 le: 06 Décembre 2015 à 20:39:45 »

houé mais la c'est du gros , gros travail, pour un SR c'est un peu plus simple j'ai déjà vu la réalisation pour faire un moule de sr bon c'été pour un 5m50 mais bien plus simple.
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« Répondre #11 le: 06 Décembre 2015 à 22:36:17 »

Bertrand , j'ai récupérais ton para brise, je l'ai recollé , la semaine prochaine je passe au carbone

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« Répondre #12 le: 06 Décembre 2015 à 22:38:52 »

c'est juste une question guillaume, mais le plexi plus le carbone ça va pas être une pièce un peu lourde ? (même si ça doit avoir de la gueule)
ou alors tu t'en sers peut être de gabarit? 
« Dernière édition: 06 Décembre 2015 à 22:41:15 par guillaume33 » Journalisée

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« Répondre #13 le: 06 Décembre 2015 à 22:50:26 »

Super! Souriant
Oui oui Guillaume (33) le modèle Plexiglas servira de moule.

Après on enchaine avec la coque... On démonte tout on retourne le bestiaux et on se lance dans la production du "guismo Rib 27 stepped full carbone"...on peut déjà prendre des commandes  Souriant Souriant Souriant
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« Répondre #14 le: 06 Décembre 2015 à 22:54:01 »

c'est sur qu'il vaut mieux commencer par le pare brise pour voir ce que cela donne!!! Souriant Souriant
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« Répondre #15 le: 06 Décembre 2015 à 23:04:16 »

C'est ce que je me suis dit avant qu'il me le retourne et joue à macomoulage avec mon revenger!  Souriant

Guillaume (59) Marco t'as bien donné le manuel du 250 XS?
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« Répondre #16 le: 07 Décembre 2015 à 00:14:25 »

J ai travaillé a mes debuts ds un chantier naval(Wauquiez) les moules des coques et ponts etaient de sacré pieces a manipuler des tas d erenfort pour rigifier tous cela
J ai fais moi meme de la stratification ( un travail simple regardez les elements mis par Gusimo) même les femmes tunisiennes le font...
Il y a un probleme  c est le boudin collé sur la coque mais cela peut se gerer la coque sera bien sure NUE ( un peu de travail) dalot compris...
Pour  exemple ; une coque + pont d'un voilier de 11,70 demandait 400 heures de travail
300 pour un bateau de 8,30
Un moule de 6,50/7,00 il faudra a mon avis compter 180 à 200 heures a bonne t°
« Dernière édition: 07 Décembre 2015 à 00:19:51 par bernie6259 » Journalisée

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« Répondre #17 le: 07 Décembre 2015 à 00:43:39 »

Oui , oui je l"ai et je ten remercie

 je ne sais pas encore combien de temps ca me prendrai pour faire un copier,collé , mais un conseil Bertrand fait attention a ta carène il faut pas qu"elle est un seul pète
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« Répondre #18 le: 07 Décembre 2015 à 10:55:21 »

"...pas un seul pète..."
Oui, de toutes façons y'a intérêt à très bien cirer, sinon il y a un ex-propriétaire qui fera la gueule.
Les pète peuvent être remplis de plastiline avant cirage pour être sûr qu'il n'y ait pas de contre-dépouille qui abîmerait le bateau au démoulage.
Le mieux étant d'avoir une pièce mère parfaite évidemment. Donc de réparer le bateau avant de mouler.

Les pètes, c'est pas trop grave, après démoulage, le moule pourra être repris.
Mais les coups seront à réparer sur une surface concave (le moule)... moins facile que sur une surface convexe comme la pièce mère ou le bateau lui même.
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« Répondre #19 le: 07 Décembre 2015 à 11:12:20 »

Les coques sont propriétés des concepteurs et la copie me semble t-il est interdite sauf accord écrit du propriétaire.

Faire sa coque revient plus cher que de l'acheter toute faite. Le bateau passe en construction amateur et ne peut me semble t-il obtenir de pavillon Belge car ne dispose pas de certificat CE sauf a faire homologué le dit navire. Guillaume dans ton cas il te faudra passer le permis "enfin" pour pouvoir naviguer sous pavillon Français car chez nous le permis est obligatoire!

Une construction amateur n’est pas soumise au marquage «CE» à condition qu’elle ne soit pas mise sur le marché dans les 5 ans suivant sa mise en service.

http://www.mandragore2.net/unite_amateur/regl/d224_(28-10-04).pdf
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Comme dit si bien Robert "j'en avais un peu marre des bateaux pour les passagers, avec pleins d'aménagements dont je n'avais rien à foutre"
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« Répondre #20 le: 07 Décembre 2015 à 11:18:52 »

Oui Seb a raison j avais omis ce point de propriéte et de marquage CE
Je pense que Guillaume a un permis de toute les façons sans il ne pourra plus s'assurer  car les assurances depuis sept 2015 commence à l'exiger  ( Générali) mais acceptent de plus en plus les pavillons étrangers sauf USA ( !) c'est dans les conditions générales
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« Répondre #21 le: 07 Décembre 2015 à 11:30:41 »

Une autre solution ,

c'est d'acheter une coque brute auprès d'un chantier,  sans ses aménagements internes.
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« Répondre #22 le: 07 Décembre 2015 à 12:15:22 »

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....impossible  il faut le pont qui est structurel de la coque... pour avoir le CE
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« Répondre #23 le: 07 Décembre 2015 à 12:45:22 »

Bernard
Tu dit:  il faut le pont qui est structurel de la coque... pour avoir le CE

et Seb dit plus haut : Une construction amateur n’est pas soumise au marquage «CE»


Cela veut dire comme le dit Patrick que l'on peut acheter une coque brute auprès d'un chantier,  sans ses aménagements internes, si c'est pour de la construction amateur???
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« Répondre #24 le: 07 Décembre 2015 à 13:24:18 »

pour avoir explorer cette option dans un de mes délires du passé, acheter une coque brute n'a aucun intérêt, car cela revient bcq plus cher de faire faire des boudins et de les poser que d'acheter une coque finie.
En plus, non seulement les chantiers refusent très souvent (j'ai testé), et les rares qui acceptent le font sans certification (pas de plaque).

Enfin, pour avoir connu cette situation de près, si on se fait attraper à faire une "peau", c'est à dire à mouler une coque existante, on est en plein dans l'atteinte à la propriété intellectuelle.

je connais deux cas, un qui s'est fait attraper, l'autre pas encore.......mais qui devrait être tranquille dorénavant car il a fait ce qu'il faut.
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« Répondre #25 le: 07 Décembre 2015 à 14:32:37 »

Je ne dis pas que je vais faire une auto construction j’exploite tout direction parce que je ne veux pas mettre 30k€ dans un sr sans moteur, car c’est ça aujourd’hui j’ai en ma possession plusieurs devis et le résultat est tous dans les 30 à  40k€ pour un boat de 6m80 : 6m99, donc je cherche je fouille pour tiret mon épingle du jeu des frics.
D’un autre coter DISCOVRIB installe pour 9000€ ttc des tube en NH 1600dtx sur une coque de 7m
Il me reste aussi à exploiter les chantiers directs d’usine en UK mais pour ça j’attends le retour de Bruno.

pour ce qui est de la Belgique , il accepte tout pareil les construction amateur en C. sans Veritas

pour la propriété intellectuelle des coque tu doit faire 5 changements par rapport a l'original
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« Répondre #26 le: 07 Décembre 2015 à 15:59:31 »

oui et puis vous croyez franchement que les gars de chez REVENGER (par exemple) n'ont que ça à faire, que de faire tout le tour de la cote française à la recherche d'un mec qui aurait copié une de leur coque ... sans parler de commerce bien sure ,
c'est surtout le boulot que cela représente pour faire une coque de qualité et solide , pas certain que l'économie réalisée soit si importante que ça ...
dans ce cas, mieux vaut regarder vers une coque d'occasion , à moins que tu ne veuille que du neuf .
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« Répondre #27 le: 07 Décembre 2015 à 16:04:06 »

par contre , j'ai contacté il y a un moment (quand je cherchais un SR) quelqu'un qui fabrique des coques de SR chez lui , à partir d'un moule de coques de vitesse si mes souvenir sont bons , il doit pouvoir faire du 7M ,
il en fait en carbone aussi d'après les mail que j'ai reçu , et les tarifs n'étaient pas délirants du tout ...
pas sure que la coque prenne 250ch par contre

il y avait une annonce sur le bon coin un moment donné, tu l'as peu être déjà contacté ?
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« Répondre #28 le: 07 Décembre 2015 à 16:16:24 »

la réponse que j'avais reçu suite à ma demande en aout dernier  :

bonjour et merci de votre demande, j'ai 2 moules disponibles  il est possible de diminuer la taille des bateaux au moyen d'une cloison amovible dans le moule, je peux fabriquer en résine iso (classique) tissus verre multiaxiaux, ou vinylester plus performante, actuellement je suis sur la construction d'une coque tout carbone. vous pouvez me visiter sur rendez vous cordialement


je n'en sais pas plus, je ne me suis pas déplacé le voir, il est dans les cotes d'Armor
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« Répondre #29 le: 07 Décembre 2015 à 16:48:02 »

Bernard
Tu dit:  il faut le pont qui est structurel de la coque... pour avoir le CE

et Seb dit plus haut : Une construction amateur n’est pas soumise au marquage «CE»


Cela veut dire comme le dit Patrick que l'on peut acheter une coque brute auprès d'un chantier,  sans ses aménagements internes, si c'est pour de la construction amateur???
Moebuis a repondu en partie  et pour immatriculer une construction amateur  aux AFF Mat il y a a du boulot, ensuite c'est l'assurer
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