Complètement d'accord avec les analyses de Guillaume Robert et Bertrand
Quand on est tranquillement assis devant son ordi , on se dit qu'il aurait fallu accélérer ....
Mais au lieu d' avoir ce réflexe, il peut y avoir "l'instinct de survie" qui nous "dicte" de calmer le jeu et donc de ralentir ...
Ce qui est une mauvaise chose ... , car effectivement si l' on ralenti on perd en force de portance sur l'eau ... et , .. notamment au niveau de l' avant qui va donc se retrouver plus bas que si on avait maintenu l' accélération...
Cela dit, si accélérer nous permet certes de mieux passer l' obstacle "immédiat" ... en général derrière de genre de vagues, ... ( je ne vous apprends rien ) il y a un creux ... et plus on le franchit vite , et plus l' impact de la carène derrière risque alors d'etre ... "brutal" .
Bref, on a beau savoir la théorie, par moment, ... on peut faire une erreur de pilotage ....
ça fait quelques années que je n'y suis pas allé ...
Mais quand on a mis le bateau à l' eau , pendant que tu vas garer la remorque, ... y' a quelqu'un qui se retrouve avec de l'eau au nombril et qui va faire ce qu'il peut pour maintenir le boat ( faut espérer qu'il n' y aura pas un bateau de peche entrant ou sortant avec un gros sillage qui va faire valdinguer le boat )
A marée haute , la cale n' est pas trop glissante pour celui qui maintiendra le bateau .... mais à partir d'une certaine hauteur, la cale est glissante
A ma connaissance , il n' y a pas vraiment de point d' amarrage temporaire le temps de garer la remorque
En revanche , il y a des escaliers en ciment ( assez glissants eux aussi ) ; voir ci-dessous
Attention, celui indiqué par un rond est celui qui est utilisé par le bateau de balade en mer .
Bref, pas vraiment top cette cale de mise à l' eau ... ET pas évidente quand il y a la houle d'ouest qui rentre dans le chenal du port .... et vient se "disperser" , juste là où tu mets le bateau à l' eau
J'ai pas mal navigué au Tréport du début des années 60 au milieu des années 80 ... Mais heureusement, je n'avais pas à utiliser cette cale
et une ( ou plusieurs ) chaine à l' arriere . A l' AR plutôt que de mettre des chaines , il est possible de la (les) remplacer par - soit du bout plombé ( pour ligne de mouillage ) - un bout "classique" sur lequel serait fixé un poids , ce qui aurait pour effet "au repos" de tirer le boat vers l' AR.
... fait le tour des pontons et regarde comment son amarrés (on attache les vaches ) les autres bateaux. Souvent c'est : une amarre avant, une amarre arrière, une garde montante et une garde descendante. les gardes ce sont les "bouts" que l'on passe en diagonale de l'avant du bateau à l'arrière du ponton et de l'arrière du bateau à l'avant du ponton en plus des amarres avant et arrière pour éviter les mouvements avant/arrière du bateau cela évite à l 'étrave de taper le ponton. Mais sans voir ton emplacement ces infos ne sont peut-être pas suffisantes ou adaptées.
MERCI MOTEUR BOAT ... voir ci-dessous un exemple d'un amarrage complet
Si tu veux par exemple que ton bateau s'éloigne du quai, il peut etre conseillé de faire un amarrage avec - d'un coté une chaine dont le poids aura tendance à tirer le bateau - d'un autre coté avec un ( ou plusieurs ) bout(s) qu'il te suffira de tendre pour rapprocher momentanément le bateau du quai et pouvoir aisément monter à bord.
Dès que tu auras relâché la tension sur ton bout "textile", ... à l'opposé, ... le poids de la chaine, momentanément tendue du fait de ta traction sur le bout textile, fera que de nouveau ton bateau retrouvera sa place d'origine éloignée du quai.
Hello, En fait, pour que tout le monde comprenne, on va le dire sans mots compliqués: Le fut de l'hélice crée une portance a grande vitesse, qui a tendance a relever la poupe du bateau (ce qu'on appelle le stern lift). Et plus le fut est long, plus il'y a de surface de portance, donc plus c'est vrai. De meme, certaines helices ont un tulipage en bout de fut, qui augmente encore le phenomene. Lorsque qu'on coupe le fut, on enleve cette capacité de portance, donc l'arriere de la carene a tendance a s'enfoncer dans l'eau. Cela autorise la carene se comporter de maniere plus aérienne, mais l'inconvenient et que l'on perd en efficacité de trim. En effet, on doit souvent trimer plus fort avec une helice a fut coupé, et plus on trim, plus on "casse" l'alignement entre la ligne de carene et la poussée d'hélice. Donc, comme tout dans l'otpimisation, la vérité de l'un n'est pas celle de l'autre
Un GRAND Merci Charles, pour cette explication claire qui fait que j' ai bien compris le phénomène
Qu'est ce que le fût coupé t'a apporté sur la Spitfire ? (et avec quel bateau/moteur)
( on va voir si j' ai bien compris .... )
Raccourcir le fut aurait notamment comme effet d'atténuer le "bow lift" autrement dit, le fait d'alléger l'étrave. Donc ton étrave serait moins "aérienne" ?
SI j' ai faux , que les "pros" n' hésitent pas à me le dire
Après avoir évoqué les différents modèles de planches et de chausses , abordons maintenant un sujet que l'on pourrait à tort qualifier de "secondaire"
LES DIFFERENTS SYSTEMES DE FIXATIONS
En savoir PLUS sur les fixations des chausses de Wake
Déjà, quand on regarde de plus près, ça me fait penser, ( et les bricoleurs seront sans doute d' accord avec moi ) aux différents modèles d'agrafeuses murales dont les agrafes ne sont pas compatibles entre les différents modèles et marques
Il faut savoir en plus que dans certains cas, pour la MEME CHAUSSE, les fixations extérieures et intérieures ne sont pas les memes
Et évidemment, pour compliquer le tout, dans une meme marque, il peut y avoir déjà plusieurs modeles de fixations
Alors, si vous avez des chausses de plusieurs marques, vous n' avez quasiment AUCUNE chance d'avoir des fixations de chausses compatibles entre elles ...
Pour vous en convaincre, ... regardez ci-dessous ( sur le site d'’un magasin spécialisé dans les différentes approches de la glisse ... ) les différents modèles de systèmes pour fixer les chausses ...
et là, ils ne proposent les pièces détachées QUE des marques et modèles des planches vendues chez eux ...
Et pour couronner le tout, il est assez "classique" de perdre une vis ou une fixation , et dans ce cas là, ... gare à vous si vous n' avez pas eu la sage précaution d' en acheter un jeu d' avance lors de l' achat de votre planche ou de vos chausses.
C'est quand meme dommage d' etre obligé d' annuler une session de Wake à cause d' une "vacherie" de vis ou de clip égaré
Pas la peine de vous dire que ces petites choses ne flottent pas !
Cela étant dit , attaquons maintenant le sujet ...
Mais avant de parler des différents systèmes de fixations, voyons de nouveau les chausses ...
Vous avez le système le plus ancien que l' on trouve encore sur des chausses basiques de 1er prix
il s' agit d' une simple plaque ( métallique ou en "plastique" ) percée de trous
Et ci-dessus un exemple d' anciennes chausses
Au niveau des papillons , il va falloir faire attention a) au diamètre de la partie supérieure en plastique ; dans certains cas , si vous prenez un papillon dont l'extrémité plastique fait un trop grand diamètre par rapport à la proximité de la chausse, la partie en plastique risque de "buter" contre la chausse et d' empecher le vissage par rotation
on voit sur la photo ci-dessous qu' il peut y avoir plusieurs diamètres de ces papillons plastiques
b) "dans le temps" le diamètre du filetage était identique quelle que soit la marque ; à 90 % l' "insert femelle" positionné dans la planche était au "standard", d'un pas "US" b) - 1 depuis quelques années, un nouveau filetage fait son apparition , il s'agit d'un filetage au pas " Métrique ", et " ADIEU LE STANDARD " .
Bien évidemment , la longueur de la vis sera fonction de l' épaisseur de la plaque de la chausse percée des trous de fixation ( qui varie selon le matériau ) b1 ) à priori "fine" pour du métal b2 ) à priori plus épaisse pour des plaques "plastiques" .
Après, il faut penser qu' il y a aussi des planches plus ou moins épaisses donc, ....
Si votre vis papillon est trop longue, vous ne pourrez pas plaquer la chausse contre la planche ( et avec le "jeu", vous risquez de massacrer le filetage / la vis papillon / la plaque de chausse et donc aussi , .. la planche aa Joli tableau de chasse aa , non )
Si votre vis papillon est trop courte, soit la chausse ne sera pas tenue sur la planche soit la chausse sera insuffisamment tenue, et à un moment ou un autre vous allez arracher le filetage , détériorer la chausse et risquer un accident au niveau du pied et/ou de la cheville pour votre rider aa .
Cela signifie donc qu' indépendamment du diamètre de la partie supérieure en plastique du papillon, la longueur de la partie filetée peu évidemment etre différente. Donc, si vous sentez que le papillon est en butée au fond de l' insert femelle, mais que la plaque de chausse n' est pas tenue, inutile de forcer, vous risquez de détériorer la tenue de l' insert.
En résumé, - si votre filetage est trop court, lors d' une chute il y a un risque d' arrachement de l' insert femelle et de perte du papillon - si votre filetage est trop long, il faudra mettre des rondelles entre la "tete du papillon" ( sa partie plastique qui vous aide à serrer / dé-serrer ) et la plaque.
il faudra en mettre ... ** suffisamment pour que le filetage ne soit plus en butée dans l' insert femelle, mais, ... ** pas trop, sinon, il y a un risque que le papillon ne soit pas assez vissé dans l' insert femelle.
Chronologiquement parlant, le second système après la plaque trouvée, fut la crémaillère simple en "plastique"
Le système "femelle" venant s' emboiter sur la crémaillère simple est composé
d' un papillon avec en général une rondelle nylon ( ou alu ) d' une "coiffe" en alu qui va venir recouvrir l' entretoise et la maintenir appuyée en pression sur la crémaillère plastique de la chausse d' une "entretoise" ( partie intermédiaire entre la "coiffe" et la plaque de chausse ) en " plastique " qui va venir s'"agripper" sur la crémaillère plastique de la chausse
Ce système est assez peu utilisé sur les chausses récentes ; il a cependant été "décliné" en remplaçant les papillons par une simple vis inox comme ci-dessous
La marque O' BRIEN a notamment développé un système reprenant le principe du papillon, SAUF QUE , la partie supérieure du papillon se termine par une "rondelle" large ( en plastique) solidaire du papillon ; cette "embase" venant s' emboiter dans une "empreinte" partiellement creusée dans la chausse.
Il m' est arrivé que je me sois retrouvé avec seulement 3 papillons "à embase circulaire large" sur les 4 qu'il me fallait . Il me manquait le 4ème ...
J' avais heureusement un papillon " standard " sous la main, mais dépourvu de son "embase circulaire large" il ne pouvait maintenir correctement la chausse
Je ne disposais pas de rondelle assez large qui aurait été adaptée à l' "empreinte en creux" sur la plaque plastique de la chausse
Dans ces cas-là, je me demande comment Mac GYVER aurait résolu cela
En observant attentivement, je me suis rendu compte que l' empreinte correspondait exactement au diamètre d' une ... pièce de 2 €euros
Bref, pour 2 euros, je pouvais avoir une "rondelle" qui allait pouvoir transformer un simple papillon en un modèle "à embase circulaire large", qui serait parfaitement adapté...
Après perçage de la "pièce" ( c' était le cas de le dire ), le résultat fut à la hauteur de mes espérances
et voilà , comment pour DEUX Euros, vous pouvez adapter un papillon qui au départ n' était pas prévu pour fixer cette chausse !
A part çà, il existe parmi les autres systèmes de clips des inserts métalliques crantés qui viennent ' s'enficher" dans crémaillères ( souvent ) métalliques situées de part et d' autre de la chausse
Mais, ... pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué , pour certains modèles de chausse, les clips INTERIEURS sont DIFFERENTS des clips EXTERIEURS
on voit bien sur la photo ci-dessous a) que le Clip "A" est différent au niveau de la taille des dents des clips "B" b) que les dentures n' ont pas le meme espacement sur les 2 cotés de chaque pièce
examinez attentivement les tailles des "dents" entre chaque trait rouge ; On voit les différences de tailles de dents entre le clip "A" et le clip " B" que j' ai placé autour du clip "A" ...
Il faut savoir qu' il y a heureusement certains fabricants de chausses dont les "clips" intérieurs ET extérieurs sont identique bonne nouvelle ! ; cela dit, ce ne sera pas le cas des 2 rangées de dents d'un même clip
Nous avons vu plus haut qu' il existe désormais DEUX "standards" de filetage ...
De nos jours, normalement, lorsque vous achetez des chausses NEUVES , vous vous retrouvez avec 2 sachets de vis pour les 2 pas ... En revanche si vous achetez des chausses d'occasion, et que vous voulez les mettre sur certaines planches récentes ... les vis fournies avec les chausses d' occase risquent d' etre au pas US alors que les inserts de votre planche "réclameront" du pas métrique ... pour fixer cette chausse !
A propos de Bouée tractée, perso, je fais la distinction avec d'autres formes d'engins tractés gonflés que sont les "bananes"
Celles-ci se présentent sous différentes formes ... à partir de 2 places
Jusqu'à des modèles en 8 à 10 places alignées les unes derrière les autres
Il en existe meme avec 2 rangées cote à cote de pratiquants
SI ces engins ont le grand avantage d'embarquer simultanément un nombre + ou - important de pratiquants, elles ont , à mon avis, un gros handicap comparé aux bouées plus "classiques" , c' est que lors de virages elles ne partent pas en dérapage vers l' extérieur du virage
Autrement dit, si le pilote du bateau tracteur , fait faire des "zig zag" ... les changements de direction d'un bord vers l' autre seront plus ou moins "brutaux" ce qui risque d'entrainer l'éjection d'un ou plusieurs pratiquants, ... voire le chavirage de l' engin ...
... Il doit être attaché à la personne tractée ou plus exactement à son gilet de sauvetage et non pas à une partie du corps .de meme la personne tractée doit être reliée par un " leash" à la dite bouée 👍
De çette façon, en cas de chute le dispositif de " release" largue immédiatement la bouée de sa corde de traction et grâce au leash la bouée libérée reste à côté de la personne tombée à l'eau .
ça me parait effectivement une bien meilleure idée de fixer le dispositif sur le gilet de la personne tractée que sur un de ses membres.
La suggestion d'un "leash" entre la bouée et l' occupant est intéressante pour éviter une "séparation" des 2.
Peut etre qu' à titre perso, j' ai été trop influencé par les pratiquants de ski de figures qui disposent aussi de cette "release" ? Quand ils sont corde au pied a faire des figures, en cas de chute , il y a intérêt à ce que DANS LE BATEAU le co pilote actionne de suite la sécurité de largage, sous peine de risquer de causer un accident au skieur ...
... Si je peux me permettre je vous rappellerai que le plus grand danger de la bouée tractée est l'éclatement du tympan à cause du choc de l'oreille sur l'eau et de la pression de celle ci dans le conduit auditif .
Donc tracter, oui, mais à une vitesse raisonnable surtout pour les enfants 😰
En wake aussi ce risque existe , c' est la raison pour laquelle je propose à mes pratiquants un casque souple avec notamment une membrane néoprène au niveau des oreilles pour les protéger en cas de chute
Casque à mon avis plus agréable à porter que les casques rigides ... Dommage , ce casque souple ne se ferait plus
Où je suis ... dubitatif , c' est pour savoir QUI et QUAND actionner cette "release" ...
Comme aurait pu l' écrire un ancien animateur TV , ... ça se discute
Je ne suis pas trop convaincu par le fait que ce soit l' utilisateur qui ait la commande de largage rapide
, et voici pourquoi ....
Imaginons que tu fasses pratiquer la bouée par un "vent de terre", ce qui a le gros avantage en général d' offrir un plan d' eau plat ...
La personne est éjectée de la bouée, et donc déclenche l' ouverture du système, et la bouée n' est donc plus tractée par le bateau . il reste à espérer, que la dite cordelette ne casse pas ( quoique wx .. on verra plus loin ... )
Parce que si la cordelette casse, la bouée (poussée par le vent ) va dériver évidemment bien plus vite que la personne immergée .... En cas de panique , elle va chercher à nager pour rattraper la bouée ...
une parenthèse, ... avez-vous déjà essayé de rattraper à la nage un ballon, une bouée de gamin poussée par un fort vent de terre ?
... et donc la personne paniquée va s' essouffler et se fatiguer ... pour rien .... mais bon, ... si elle a un gilet ( et éventuellement un shorty ) , les conséquences ne devraient pas prendre de trop mauvaises proportions ... )
On pourrait penser alors qu' il vaudrait mieux que la cordelette ne casse pas ...
Ok, ... alors dans cette hypothèse, je rappelle que la personne est en train de faire un vol ( + ou - wx ) plané ... , je ne sais pas dans quelle position elle va avoir le poignet ( ou la cheville ) ou est accroché la cordelette de commande de largage ... car au moment ou la corde va se tendre d'un coup ( ce sera l' inertie du poids de la personne contre l' inertie du poids de la bouée ) , eh bien ... il pourra y avoir des dégâts
il n'est pas impossible non plus que la bouée retombe sur la personne éjectée ...
En fonction de la vitesse de l'impact ce sera + ou - indolore ...
Et
je vais vous livrer une connerie que j' ai faite et qui aurait pu TRES MAL se terminer ...
( et que je ne vous conseille pas de faire , car là , ... on rentre dans la mise en danger de la vie d' autrui aa )
C' était mon fils de 20 ans à l' époque qui était dans la bouée , et les virages / accélérations / glissades s' enchainaient ... La commande de largage rapide ( dite "release" ) était dans le bateau et, pour "rigoler" aa , alors que mon fils entamait une glissade latérale dans un virage, ... j'ai trouvé très amusant d' actionner la commande de largage rapide ....
Bêtement, je pensais que la bouée allait continuer tout droit et s'arreter sur quelques dizaines de mètres faute de vitesse....
eh bien, ... pas du tout
Immédiatement , la bouée qui n' était plus tractée par le bateau, ... est partie dans une série de plusieurs tonneaux "violents" durant lesquels mon fils s'est bien évidemment fait éjecter aa .
Inutile de vous dire que mon fiston ne s'attendait absolument pas à ce qui lui est arrivé , ...
Et, .... quand nous sommes revenus rapidement à sa hauteur, il était plutôt bien "sonné"
De mon côté j' ai réalisé que je n'étais pas passé loin d'un gros pépin, je peux vous dire que j'étais bien penaud wx ....
Bref, imaginons que volontairement ou non, la personne dans la bouée actionne le dispositif de largage rapide,
elle risque au final de se mettre plus en danger que si elle ne fait rien ...
Pour moi , la personne qui doit etre à la commande du dispositif de largage instantané ... est l'observateur qui accompagne le pilote et qui ne doit pas quitter des yeux la personne tractée
Imaginons que lors d'un virage la bouée s' approche trop près d' un obstacles ( autre bateau, rochers , quai .... ) ,
et que, dans un moment d'angoisse, le pratiquant actionne le mousqueton de largage il est SUR qu'il va aller percuter l'obstacle ,
alors qu'à l' inverse en continuant d'etre tracté, si le pilote maneuvre bien il pourra éloigner la bouée du danger ... ( cela dit , il n' est pas normal qu' un pilote n' anticipe pas la trajectoire de la bouée , mais si c' est un pilote débutant ... il peut y avoir ce risque sous estimé ... )
En fonction de mes expériences sur le sujet, je me dis que la commande doit etre actionnée par une personne responsable ( adulte ) et qui sait ce qui peut se passer ... et souvent les personnes dans les bouées ne correspondent pas - à mes yeux - à ces critères .....
Peut etre que pour simplifier le tout il faudrait mettre le dispositif de largage du coté de la bouée ET du coté du bateau ...
Mais bon, ... en mettant la cordelette de commande de largage autour du poignet ou de la cheville du pratiquant, ... J'ai l' impression qu' il y a plus de risques que d'avantages à une telle situation ...
En mer ou grand plan d' eau, ça peut etre sympa ( aussi bien pour les occupants que pour ceux qui regardent ) ... En plus, c'est à la portée de n'importe qui même pour des enfant de 5 à 6 ans ( dans les bras d'un adulte, ou dans une bouée double avec un adulte qui peut rassurer / surveiller / intervenir en cas de besoin ).
Où je mets un " bémol " c'est qu'en règle générale , les pilotes tractent beaucoup trop vite les bouées . On devrait se situer entre 20 et 30 km/h en plan d' eau intérieur ( 10 à 16 nuds en mer), ... et meme à ces vitesses, ... quand on prend un virage et que la bouée part " à donf " vers l' extérieur, l' accélération est plutôt conséquente .... aa
En allant trop vite , vous pouvez faire une peur "bleue" à la personne dans la bouée .... Souvenez -vous de cet épisode dans les "petits mouchoirs" ...
le "pire" c'est lorsque c' est la personne tractée qui " ivre de vitesse et/ou de sensations" demande au pilote d' aller plus vite ...
Faut quand meme savoir qu' en cas d'éjection à "haute vitesse" ( à partir de 40 Km/h ), en cas de chute la personne "rebondira" plusieurs fois sur l' eau avant de s' immerger aa , ( on le voit dans la séquence vidéo des "petits mouchoirs" ) ,
Et lors de ces "rebonds" ... c' est la tete de la personne, ou ses membres qui risquent de heurter l' eau dans une position " inadéquate "
avec toutes les facheuses conséquences que cela peut avoir ...
Le net est rempli de vidéos de gens irresponsables qui filment des activités de bouée tractée avec des "gamelles" impressionnantes
Je suis personnellement surpris de ne pas etre informé d' accidents graves avec cette activité quand je vois la quantité d' inconscients qui en font n' importe comment
Donc, vous avez compris mon opinion sur la bouée ; OUI mais avec une vitesse "sage" et adaptée en fonction
a) du plan d'eau ( plus c' est lisse et mieux c' est pour faire de jolis "dérapages" si vous sentez l'utilisateur de la bouée suffisamment rassuré et en confiance pour le faire ) ,
et
b) de l' age et de l' "aisance" de la ( ou des ) personne(s) dans la ( ou les ) bouée(s) .
Il est possible de tracter simultanément 2 ( voire 3 ) bouées ;
regardez l' angle de la tete du pilote ... en meme temps qu' il regarde devant, il jette un il dans le rétroviseur pour surveiller les bouées ...
Il faut bien que les cordes des différentes bouées soient exactement de la meme longueur.
Cela dit, ça nécessite beaucoup plus de compétence pour piloter ( en gros il faut surveiller les 2 ou 3 bouées en meme temps que l' on regarde devant ... et, ... comme on n' a que 2 yeux ....
Il faut beaucoup anticiper ... avec l' expérience , on sait ce qui va se passer si l' on fait telle ou telle maneuvre ....
il est également possible de tracter une bouée à 2, voire 3 places ....
Mais je le répète encore et encore, en tant que pilote , soyez TRES PRUDENT ... .... en faisant les fous , on peut vite passer des rires à une séquence , ... nettement moins drôle.
En tant que "passager" de la bouée :
a) Restez bien assis au fond de la bouée ( vous baisserez ainsi votre centre de gravité et augmenterez votre stabilité )
b) Rejoignez vos pieds et faites en sorte que malgré les différents mouvements de la bouée, vos pieds ne touchent JAMAIS l' eau ... imaginez qu' a 20 ou 30 km/h, un mouvement de la bouée fait que votre pied touche brutalement l'eau, ... les risques de foulure ou d' entorse ne sont pas forcément loins
En fait, je réponds et je traite de tout un tas de choses, sur lesquelles à l' époque "préhistorique" aa où j' ai commencé, ... nous n' avions aucune information de base .... ( à "affiner/ personnaliser" ensuite ) ; bref le système "D" et ... "roule ma poule"
... Je valide complètement l'angles des chausses ! Angulation symétrique ! meilleur tenue, et position naturelle ! En switch de toutes façon c'est quasi impossible sinon! " Le switch étant la "figure" la plus simple!" ...
disons qu'avant le switch , il y a le dérapage et les appuis Talons / Orteils pour diriger la planche ! Mais effectivement, on est vraiment dans le basique
En revanche Michel donne moi ton avis sur l'écartement : Comme tu l'as dit pour un débutant ... > plutôt serré (je suis d'accord) mais ... pour les grands gabarits ... > ne pas forcement les mettre le plus rapproché !? Qu'en penses - tu. ...
J O K E R !
Par écrit , c' est vraiment trop difficile de te donner un avis sans t' avoir vu avec ta planche dans l' eau ....
SI on cherche à réfléchir "logiquement", effectivement quelqu'un de plus grand aura plus de stabilité sur la planche en écartant un peu plus les chausses...
Mais çà , ... c' est la "logique" ... qui doit affronter un paquet d'exceptions ... wx Donc , je réserve ma réponse
Cela étant dit, ... voir ci-après ce que j' avais précédemment écrit
La règle de base du bon écartement des chausses est la suivante :
Il faut que vos chausses ne dépassent pas l'alignement de vos épaules.
... En revanche je prend note de l'écartement des chausses pour un meilleurs niveau ! Ayant trouvé le bon compromis sur ma board je n'avais pensé la modifier depuis!. Je testerai en écartant mes chausses on verra le résultat. ....
Effectivement , il faut tester et pour chaque nouveau réglage, je considère qu' il faut faire au moins 3 tours pour valider le changement .
Pourquoi au moins 3 tours ?
Parce que le 1er tour , c' est pour te "déshabituer" du réglage précédent ( et s'il date d' un certain temps , .. il faudra sans doute prévoir 2 tours de désaccoutumance" )
Parce que le Second tour ( si le premier a été suffisant, bien sur ) ce sera pour AUSSI tenter des choses "différentes" de ce que tu as l' habitude
et le 3eme tour pour valider ( ou non ) cet essai
Le wake est un sport ou il faut prendre le temps de trouver ses marques ...
Des chausses mal réglées feront qu'un débutant ne progressera pas ,pire , il risque de prendre des mauvaises habitudes en terme de positions ( je suis en train de vous préparer tout un tas de photos prises en montrant ce qui est bien et ce qui est à ... améliorer )
Au niveau de ma board que ça soit en Wake ou Snow je suis reglé à -15/+15 auparavant j'était en -12/+12 (ces valeurs était indiqué en général sur les chausses afin d'avoir un réglage symétrique). Mais comme dit Michel, ... là on est plus dans la finesse, 3° en utilisation occasionnel vous ne le sentirez pas ! Moi comme c'est ma board je peux tester plusieurs réglage rapidement. ...
Eh oui, c' est l' avantage d' avoir son propre matos qui te permet de multiplier les tests... C' est moins évident avec du matos de club ... à moins qu' il y ait plusieurs planche strictement identiques, avec les memes chausses mais réglées différemment Mais là , on se rapproche de la science fiction ...
... Les grandes lignes étant indiqués dans le post très complet de michel. On voit trop souvent des boards réglées comme les premières photos!. "spécial GOOFY ou REGULAR". ...
Moi aussi je suis passé par là, wx ... avant de me remettre en cause pour mieux faire progresser nos pratiquants ! Il était temps
Pour répondre à une demande exprimée …... Voyons maintenant,
Comment positionner / "anguler" une chausse par rapport à la planche et à l' autre chausse...
Préambule ; pour le besoin des photos, les chausses sont "excessivement rapprochées", bien plus qu'elles ne peuvent l'être pour de vrai sur la planche ; les inserts des trous fixations étant bien plus écartés
Bien évidemment , AUCUNE de ces 2 dispositions ( ci-dessus et ci-dessous ) n' est la bonne
Bien évidemment , AUCUNE de ces 2 dispositions ( ci-dessus et ci-dessous ) n' est la bonne
La bonne orientation des 2 chausses est symétrique comme dans la photo ci-dessous ( meme si sur la photo , la symétrie n' est pas parfaite )
Maintenant examinons le dessus de la planche ...
Il y a 2 séries de trous filetés ( nombre variable de 6 à 10 pour chaque chausse ; sur la photo ci-dessus il y en a 8 )
Concernant le positionnement des chausses pour savoir dans quels trous mettre les papillons, examinons plusieurs situations ..
Dans le cas ci-dessus vous remarquerez que les chausses ne sont pas positionnées de façon centrée et symétrique
Avec un tel "déséquilibre", ... Si vous etes Pied Gauche en Avant, il y aura trop de poids sur l' AR de la planche ; bref elle risque de se cabrer et d' etre incontrolable et Si vous etes Pied Droit en Avant, il y aura trop de poids sur l' AV de la planche ; bref elle risque de se planter dans l' eau
Ci-dessus un BON positionnement "symétrique" , idéalement adapté pour un débutant; les chausses sont rapprochées
Ci-dessous un BON positionnement également "symétrique" , mais dans ce cas idéalement adapté pour un rider de TRES BON niveau ; vous noterez que les chausses sont plus écartées que dans le cas précédent.
Bien sûr , au fur et à mesure de votre montée en compétences, vous agrandirez l' écart entre vos chausses. Cela vous permettra de meilleurs appuis sur les extrémités de la planche par exemple pour favoriser certains sauts ...
Ci-dessus un mauvais positionnement "pieds rentrés" , à éviter ( de toutes façons la position n' est vraiment PAS naturelle , donc cela m' étonnerait que quelqu'un puisse pratiquer ainsi
ci dessous un bon positionnement pour débutant
Comme j' ai pu l' expliquer dans un autre fil de discussion "Glisse" , si vous voulez réussir facilement des "switches" ( qui est une rotation pour inverser les pieds , le pied "avant" devenant Pied "arrière" et "vice-versa" ) , je vous conseille de
- 1 ) régler les 2 chausses avec une angulation symétrique ; Car s'il y a un pied avec plus d' angle que l' autre, .... quand vous vous retrouverez en position "inversée" vous augmenterez la difficulté pour vous maintenir "du mauvais coté"
- 2 ) démarrer du "mauvais pied" ( vous serez alors pied DROIT DEVANT si vous etes "régular" et pied GAUCHE DEVANT si vous etes "goofy" ) ; il sera d'autant plus aisé pour vous de vous remettre dans la "bonne" position ( pied GAUCHE DEVANT si vous etes "régular" et pied DROIT DEVANT si vous etes "goofy" ).
Après ces conseils ... il faut bien se dire qu' il s'agit de REGLES GENERALES ...
Cela dit, nous sommes tous différents et, ... si un réglage donné va bien à un rider , le même réglage ne pourra pas aussi bien convenir à une autre personne aa .
Il y a, à la fois de BONNES RAISONS ( "Rationnelles" ) de personnaliser / adapter le réglage ; par exemples : - poids du rider - compétence - vitesse de traction - type de figures favorites maitrisées , etc ...
et , .. des raisons plus personnelles ( dictées par l' intuition et / ou les sensations ) et qui seront donc propres à chaque rider ...
Quand le pratiquant a sa propre planche, .... il peut essayer successivement plusieurs réglages afin de détecter / définir celui qui lui correspond le mieux
En revanche quand il s' agit de planche "club" qui sont prêtées à plusieurs personnes différentes durant la même session, il est peu envisageable de faire des recherches successives par tâtonnements pour trouver le bon réglage adapté à CE pratiquant .... ( sachant que pour le pratiquant suivant , il faudra sans doute re modifier le réglage
Enfin sachez qu' au cours de votre montée en compétence, vous serez sans doute amené à modifier le réglage de vos chausses. De ... re-serrrées au début, ... les chausses vont devoir progressivement s'écarter l' une de l' autre.
La règle de base du bon écartement des chausses est la suivante :
Il faut que vos chausses ne dépassent pas l'alignement de vos épaules.
Si pendant des années, vous ne touchez pas aux réglages des chausses sur votre planche, . . . il est probable qu' à un moment ou un autre vous freinerez votre progression wx
D' abord... quand on évoque "GOOFY" je ne peux m'empêcher de penser à ce dessin animé en couleur ( mais sans le son ) que mon père nous projetait . Un dessin animé qui durait 5 minutes et projeté en 8 mm ( c' était avant le SUPER 8 ) " non mais, ... ALLO LES DINOSAURES "
En plus le titre était erroné puisqu'on y disait " GOOFY fait de l' Aquaplane" , alors qu' en réalité, .. c' était du Surf voir à partir de 1 minute une version en noir et blanc ... http://vimeo.com/65949129
Pour info, GOOFY ( le "gaucher" ou le "maladroit" ) était le nom d' origine de celui qu'en France, on dénomme DINGO
Ce préambule ( qui n' intéresse que moi ) étant posé, il est enfin temps d' avancer sur notre sujet du jour !
Si vous avez le pied gauche "devant" ( en Wake comme en Mono ski ) vous etes REGULAR.
Et inversement, .... si vous avez le Pied droit devant , vous etes GOOFY
La question est donc :Comment savoir si vous etes GOOFY ou REGULAR ?[/b][/i]
C' est important de le savoir, car si vous essayez de partir avec le mauvais pied devant , vous allez "galérer"
et, .... en fin de compte, vous fatiguer en vain ce qui peut amener à vous décourager...
D'ailleurs c' est un message que je lance aux débutants ...
si vous n' arrivez pas à sortir avec "tel" pied devant, essayez de changer de pied avant ! Vous verrez bien !
- soit ce sera nettement plus difficile ; c' est donc bien que l' autre pied doit etre le pied avant - soit ce sera nettement plus facile et alors, BINGO ! voilà l' explication pour laquelle vous "galériez à sortir" aa
Il faut savoir qu'il y quelques rares personnes qui sont ambidextres des pieds et donc qui sortent aussi bien avec le pied gauche que le droit devant ! Heureux riders !
Mais, ... "revenons à nos moutons", car si vous ne faites pas partie des ces "ambidextres des pieds" ...
il va bien falloir déterminer quel pied sera en avant et donc, quel autre pied sera en ... Arrière !
J'utilise notamment 2 méthodes pour déterminer le pied d' appui ( le pied Avant )
1°) Tenez vous bien droit les 2 pieds joints ; "par surprise" une autre personne vous pousse entre les 2 omoplates ; pour éviter le déséquilibre, le pied que vous mettrez devant sera votre pied d'appui
2°) Sautez à cloche pied , d' abord sur un pied puis après sur l' autre ; le pied où vous serez le plus à l' aise et le plus stable sera votre pied "avant" .
Une petite astuce regardez avec quel pied vous allez naturellement commencer ... il y a fort à parier que ce sera votre pied d' appel ou pied Avant
Attention, ne partez pas du principe que parce que vous etes droitier, vous mettrez votre pied gauche devant ( et réciproquement )
On peut etre "droitier" des mains et être ( ou pas ) Gaucher ( GOOFY ) au niveau des pieds !
Je l'ai déjà expliqué, ... pour l'orientation des chausses, le fait de déterminer si vous etes REGULAR ou GOOFY ... ne devrait pas jouer sur l'orientation des chausses qu'il vaut mieux avoir symétriques.
Après, bien sûr, tout est une question de sensations, certains préfèreront anguler un peu plus tel pied et un peu moins tel autre ...
Le tout est que cela ne vous pénalise pas dans la réalisation de sauts et / ou de figures ...
Vous allez trouver sans doute que j'exagère , mais comme c' est une situation .. VECUE
Regardons déjà comment différencier les chausses Droite et Gauche afin de les mettre ultérieurement au bon endroit ...
ou
bon, là ... , je vous ai pris un exemple assez facile car on voit bien l'orientation des chausses par le rembourrage en bleu sous les orteils .
Reconnaissons que d' autres chausses ne sont pas aussi marquées que cela dans leur sens Pied Gauche / Pied Droit
Et pour compliquer le tout ( quand je vous dis que tout n'est pas forcément d'une grande simplicité , par moment il y a quand meme de quoi s'y perdre ! ) , il y a eu des chausses interchangeables qui n' ont pas de coté
Celles ci-dessus peuvent indifféremment aller à Gauche ou à Droite
Cela dit, dans ce cas, il s' agit d' anciennes chausses, et je ne pense plus que de tels modèles se fassent encore .... wx
A vérifier, ... mais bon ... en tout cas ce n 'est pas la majorité des cas ( histoire de vous rassurer )
Vous avez encore, les chausses qui SEMBLENT symétriques ( si l' on regarde leur pointe AV ) , mais qui ne le sont pas en réalité ; voir l' exemple ci-dessous
pour savoir quelle est la gauche ( ou la droite ) c' est -relativement - simple , vous avez DEUX moyens
1°) savoir que les sangles velcro se rabattent en général vers l' extérieur
2°) vous regardez le positionnement des "zones de réglage" ; elles sont "inclinées" / orientées vers l' extérieur pour permettre une position naturelle légèrement de biais qui fait que les pointes de vos pieds sont plus écartées que vos 2 talons.
Faites en sorte de remettre horizontalement les 2 axes / traits parallèles bleus et les chausses seront plus facilement identifiables
c' est encore plus évident lorsque vous les regardez d' en dessous ; ça donne cela ...
Sinon, en se référant simplement au sens des sangles VELCRO, en sachant que l' extrémité de la sangle est à l' extérieur ( lorsqu'elle est "refermée" ),
on devine assez aisément de quel coté doit se trouver la chausse.
Comme son nom l'indique, il s'agit d'une structure en tube alu de forte dimension dont l' objectif 1er est d'élever le point de traction pour faciliter les sauts et certaines figures en wake.
A ma connaissance ( en dehors des marques de bateau de Wake qui déclinent leurs modèles ) les 2 principaux distributeurs de ces "tours" adaptables sont - JOBE - MONSTER TOWER
Voici quelques éléments de chaque gamme ; on peut y distinguer quelques "menues" différences ...
- Jobe
Globalement 2 modèles : a) un de "base" ( donc "économique" ) à 4 point d' appuis b) un plus "élaboré" avec 8 points d' articulation
Les modèles sont rabattables ( avec de gros boulons inox nécessitant une clé "male" type ALLEN )
- Monster tower
un peu plus de "déclinaisons" - structure "simple" ( économique ) : 4 points de fixation ; rabattable et point d'accroche au sommet - avec point de traction déporté sur une seconde traverse ( renforçant la rigidité ) en modèle fixe ( économique ) ou rabattable - avec double barre rabattable.
Les modèles rabattables sont doté de grosses mollettes de serrage.
Pour etre 1oo % transparent avec vous, je possède sur nos 2 bateaux le modèle JOBE à 8 points d'articulations . J'en suis satisfait , cela dit, ... je n' ai pas testé les autres modèles et marque
Lorsque je dois rentrer le bateau dans mon garage, je dois démonter la partie supérieure de la tour.
Je ne suis pas totalement convaincu que des opérations de vissage / dévissage à chaque utilisation soit très bénéfique à la longue pour les filetages , fussent-ils en inox
Pour moi, le principal avantage d'une tour de wake sur un bateau, c' est surtout la possibilité d'y fixer des racks de rangement pour les "outils de glisse" que sont les Wakeboards / wakeskate / kneeboard et autres skis nautiques.
Attention, si vous devez etre amené à - stationner plus ou moins longtemps votre bateau le long d'un quai ( ou d'un autre bateau "haut" ) - passer des écluses
prévoyez de laisser "libre" un coté , car sinon ce sera - votre rack à wake ( s'il est vide ) - vos wakes / skis / wakeskates , etc ... qui frotteront contre l' obstable
La différence de hauteur de point de tire entre une tour de wake par rapport à un mat de ski standard est inférieure à 1 mètre. si vous calculez la différence d' angle pour une corde d'une quinzaine de mètres , je ne suis pas sur que ce soit phénoménal en terme d'avantage pour le rider ...
Maintenant , .. reconnaissons AUSSI qu'une tour de wake sur un bateau , ça lui donne toute de suite une autre "gueule" ...
Cela dit , une tour de wake c' est également la possibilité d'y installer
a) une superbe SONO ( si vous naviguez en plan d' eau privé , parce qu'en rivière, si vous n'etes pas seul, cela peut déranger les riverains ; même chose en mer , ou le son porte bien loin quand la mer est calme ... )
b) des projecteurs ; là encore , rider de nuit ou dans l' obscurité, ... réservez cela à un plan d' eau privé ; sur les rivières il existe une réglementation stricte sur les horaires de pratique.
Il y a toute une gamme notamment à leds
Et puis , si les projecteurs éclairent - 1) le rider, il sera complètement ébloui et ne verra donc pas ou il évoluent et vers où il va se diriger - 2) le bateau : vous aurez du mal à surveiller le rider - 3) devant le bateau ; vous aurez du mal à voir en dehors de la zone éclairée ( risque d' éblouissement )
c) un rétroviseur de grande dimension ; ce sera un élément de sécurité important pour surveiller le rider ...
cela dit , plus il sera haut et .... - a) moins vous serez gêné par les occupants du bateau pour suivre la glisse du rider et - b) plus vous devrez lever la tete pour regarder le rider ( torticolis à la fin de journée )
d) un bimini sans etre embêté par des montants tubulaires supplémentaires ....
cela dit , ATTENTION, car dans certains cas , cela pourrait vous empecher d' accéder à la boule de fixation de la corde de traction ( entourée en jaune dans la photo ci-dessus )
c'est la raison pour laquelle nous avons opté pour un système de Bimini indépendant de la tour de wake ( voir ci-dessous )
Une dernière précision qui a son utilité concernant les tours de wake :
NE PAS METTRE UNE TOUR DE WAKE SUR N'IMPORTE QUEL BATEAU ( et notamment Hors bord )
Certains bateau n'ont en effet PAS ASSEZ DE STABILITE pour supporter cette tour de wake.
Evidemment , plus la tour sera haute et plus le bras de levier pouvant potentiellement entrainer un chavirage devient important .
C'est la raison pour laquelle je suis TRES CIRCONSPECT concernant les proprios de ce modèle de bateau ( que je connais bien pour en avoir eu 3 de 1993 à 2015 ) qui ont "affublé" cette coque de tours de wake plutôt démesurées ... ( on peut d'ailleurs se demander comment ils s'y prennent pour accrocher / décrocher la corde )
Cela dit, en utilisant des semi rigides, votre stabilité est bien meilleure qu'avec une simple coque rigide ....
Une petite "dernière" pour la fin ... avec des bateaux motorisés en IN Board et donc très stables, certains proprios posent encore une rallonge supplémentaire à leur tour de wake .
En voici donc une .... , mais, ... qui est en position repliée
Voilà , je crois avoir fait "brièvement" ( à la "Ski Wake" ) fait le tour de la situation ...
Si vous avez des questions / remarques ... je suis à votre écoute !
A la base, ce système est principalement dédié / prévu pour la fixation de feux d'avertisseur sonore d'enceintes acoustiques d'antennes diverses et variées ( VHF / GPS / radome radar / réflecteur radar ... ) bref, ... à priori rien qui n' engendre de forts efforts de torsion ....
Il en sera TOUT AUTREMENT s'il vous prend l'idée d' y accrocher une corde de traction ....
A priori, pour moi un roll bar n'est pas censé servir de point de traction, MEME SI CERTAINS SEMBLENT PLUS SOLIDES ... ...
La preuve , ce n' est pas pour rien qu' en lieu et place de la boule d' amarrage de la corde de traction se trouve en général ... un feu blanc de mouillage 360 ° , ou une antenne comme sur la photo ci-dessus ...
Cela dit, il peut y avoir des roll bar renforcés, PREVUS au départ pour résister aux efforts du fait du "bras de levier" qui sera d'autant plus important que le point de traction sera haut et/ou .. la charge élevée ... Mais là encore, il s' agira d'une question de cohérence d'ensemble :
Il ne faudra pas SEULEMENT que le roll bar soit renforcé,
il faudra AUSSI que la coque soit conçue avec les renforts adéquats tant pour les efforts subis que par leurs emplacements .
Cela dit, vu au salon 2015 sur le BLACKFIN 7 , il y avait un roll bar qui e fait était une tour de traction , puisque cohabitaient le feu blanc et le système d'accroche de la corde de traction.
Je continuerai ultérieurement la description détaillée du dernier système
Reste donc un dernier type de mat de ski que l'on voit fleurir sur différents modèles plus ou moins récents.
il s' agit des - Mâts que j'appelle "ARCHE"
Comme le nom ( que je lui ai donné ) semble l'indiquer il est en forme d'ARCHE, ce qui permet souvent une fixation répartie sur 4 points. Cela assurera donc une meilleure répartition des efforts
Les avantages - souvent installé d'origine ( toujours cela de gagné pour vous en terme de temps de travail ) - a priori solide - permet d'y fixer des racks de stockage pour Skis ou Wake ; bref, toujours cela de moins comme matériel qui va trainer ( risque de détérioration ) et encombrer le bateau au détriment notamment du confort et/ou de la sécurité des personnes embarquées. Les personnes ayant déjà reçu un ski ou un wake sur une jambe / cheville / pied me comprendront ! - plus la peine d'avoir un " V de SKI" - changement facile de la corde de traction - point de traction plus avancé qu'avec le "V de Ski" ou le Turboswing ; ce sera toujours mieux pour vos trajectoires
Les inconvénients - un peu plus encombrant qu'un mat simple - En général le système n' est pas basculant quand il ne sert pas ; cela peut etre handicapant si vous devez passer sous un pont bas, ou si la porte du garage ou le bateau est stocké est trop basse - coût de l' option
Cela dit, dans certains cas, ( et c'est le cas pour certains SR ou pneumatique ) , il n' est pas possible de disposer d'un point d'appui
Les ingénieurs ont donc imaginé des mats "tripodes"
Il en existe de 2 types
Celui que j' appelle "symétrique" , car les 3 éléments sont à peu de chose près de la même longueur ( voir un exemple ci-dessous )
Il est constitué du mat proprement dit et de 2 "poussants" symétriques qui le maintiendront
Il existe encore des mats tripodes que je qualifie d'asymétriques car les 2 poussants sont bien plus courts que le mat lui meme...
il faut savoir qu'avec ce type de mat la partie principale ( centrale ) du mat ne descend pas jusqu'au plancher .. En regardant la photo ci-dessous , il est aisé de comprendre pourquoi ...
il y a en effet le réservoir
Donc, concrètement, si le mat principal passe dans le trou rouge du "barrotage" , il n'en descend que d'une vingtaine de cm . Les 2 "poussants" arrières ont donc un role prépondérant pour la tenue du mat ! , vous l' aurez compris !
Les avantages - plus la peine d'avoir un " V de SKI" - ne nécessite pas forcément un barrotage renforcé - le modèle est suffisamment maintenu de par ses "poussants" pour résister aux efforts de courbure selon la force de traction régulière ou ponctuelle. - comme pour un mat "classique" le point de traction est -- a ) nettement plus haut que les anneaux de Ski et / ou le turboswing ; ce sera donc bien pour le Ski et un léger "plus" pour les wakeboarders -- b ) plus avancé qu' avec les anneaux de traction et / ou le turboswing ; donc pilotage facilité - Changement de corde super facile.
Les inconvénients - coût plus onéreux qu' un mat simple ( tant en fourniture qu'éventuellement en main d' œuvre ) - prend un peu plus de place qu'un mat simple ; quelquefois peut gêner l'accès aux plages de bain
On trouve le "mat Classique" simple "mono tube" , d'une hauteur de 80 cm à 1m10 ( quelquefois plus ... )
( désolé, les photos concernent d'anciennes coques "dure" appartenant à mon club de glisse )
Ci-dessus et ci-dessous un montage "classique"
Cela dit, comme vous pouvez le voir sur cette photo , le mat était posé et fixé sur le plancher du boat. Son point de renfort ( pour résister à la force de "pliage" exercée par la personne ou l' engin tracté ) était situé à un peu moins de la mi hauteur
A noter qu'en fonction de la hauteur du mat de ski, il est préférable, pour éviter toute "courbure" du fait des efforts subis, de prendre un mat en inox d'au moins 3 mm d'épaisseur.
Certains existent en modèle "économiques" en 2 mm d' épaisseur ... Tant qu' à investir, faites dans le "durable" et prenez une épaisseur suffisante.
Maintenant, il est aussi possible que vous vous retrouviez comme moi avec des mats existants... mais qui semblent s' arrondir peu à peu .
Avant que ce ne soit trop tard, plutot que de changer complètement le mat de ski, je l' ai renforcé de l'intérieur ...
Une fois j'ai utilisé un tube inox ( d'une épaisseur de 2 ou 3 mm ) d'un diamètre légèrement inférieur au mât. L'opération a consisté à donc "manchonner" le mat existant de l' intérieur.
Une autre fois, sur un autre mat ( bien qu'il était en 3 mm d'épaisseur ) avant qu'il ne se "gauchisse" sous l' effort ( faut dire que part moment nous tractions simultanément 3 bouées tractées ou 2 wakeboarders ), je l' ai également renforcé de l' intérieur. Sauf que cette fois-là, je n' avais pas de tube rond inox de disponible . Je me suis donc rabattu sur un tube de section carrée, dont les cotés tangentaient le tube rond d'origine du mat de ski ...
En général le diamètre d'un mat de ski est d'environ 40 mm
pour un montage comme celui sur les photos ci-dessus, vous devez avoir 3 pièces - une platine d'embase - un conduit de passage de pont - un écrou de serrage
voir ci - dessous
La photo ci-dessous vous montre une autre possibilité de montage
Dans cette configuration, le mat de ski de traverse plus le "barrot" horizontal en stratifié, mais ... vient s'appuyer dessus par l' intermédiaire d'une platine que vous voyez entourée en rouge.
( Lors de la prise de la photo, le mat n' était pas emplanté dans sa base ).
Adepte du "trop fort n' a jamais manqué" , nous avons fait une contre platine ( invisible sur la photo , mais symbolisée par un trait violet ) de laquelle partait un tube carré qui se terminait à nouveau par une autre platine qui recevait les écrous de fixation inférieure de la chaise moteur.
Quels qu'aient été les efforts subis ( et la courbure du mat en atteste ) , le système n' a évidemment jamais bougé !
Le principe de ce mat de ski est donc, en plus d'une embase solide, de disposer d'un point intermédiaire d'appui ( que j'appelle le "barrot").
Les avantages - coût réduit - ne prend pas trop de place - plus la peine d'avoir un " V de SKI" - point de traction -- a ) nettement plus haut que les anneaux de Ski et / ou le turboswing ; ce sera bien pour le Ski et un léger plus pour les wakeboarders -- b ) plus avancé qu' avec les anneaux de traction et / ou le turboswing - Changement de corde super facile.
Les inconvénients - nécessite obligatoirement la possibilité d'une fixation au plancher et d'un barrotage suffisamment haut et résistant pour subir les efforts. - prévoir un modèle de mat suffisamment solide pour résister aux efforts de courbure selon la force de traction régulière ou ponctuelle.
Comme il n'est pas très évident de toujours pouvoir implanter un mat de ski ( et à fortiori une "tour de Wake ") sur certains bateaux ( et notamment les semi rigides et/ou pneumatiques ) ,
des concepteurs ingénieux ont développé le système appelé
- "Turboswing"
Regardons le principe en photos
il s'agit donc d'un tube d'inox coudé fixé sur la chaise du moteur
il permet de remonter l'embase pour qu' elle soit hors d' eau
A l eau, cela donne çà
Voir ici le détail de sa fixation / articulation
il est possible de lui donner plus ou moins d'angle , pour permettre le relevage total de l' embase hors d'eau
C'est sur ce tube que coulisse une poulie sur laquelle accrocher la corde de traction à l' aide d' un mousqueton
il y a un site internet TURBOSWING
Les avantages - Installation assez aisée ; pas de perçage de coque ; peut etre démonté aisément sans "trace" - A l'arrêt, la corde de traction se trouve "projetée" plus loin de l'embase comparé avec un "V de Ski", limitant les risques d' entortillement autour de l hélice - plus la peine d'avoir un "V de Ski" - avec un réglage "adapté" pour son "angle", permet aussi bien de relever que de descendre le moteur
Les inconvénients - nécessite la mise au sec pour déboulonnage du moteur sur le tableau AR ; ce sont les memes boulons qui tenaient le moteur sur le tableau AR qui désormais assureront AUSSI la fixation du système TURBOSWING. - nécessite un réglage d'angle approprié à la course de relevage du moteur - coût élevé ( voir son "amortissement" en fonction de votre utilisation ) - si le point de tire est plus haut qu' avec les anneaux de traction, il sera en revanche bien plus bas qu' avec un mat de ski. - point de traction très en arrière de la coque ( encore un peu plus qu'avec le "V de Ski" ) ; si la personne tractée exerce une forte traction latérale, cela peut faire dévier + ou - le bateau de sa trajectoire initiale voulue par le pilote - il vous sera moyennement facile d'aller récupérer la corde pour la ranger, ou si vous alternez entre du Wake et du Ski et que vous deviez changer de corde ; il faudra vous pencher au dessus de l'eau à coté du moteur ... attention à vos clés / lunettes ... ) - etre prudent lors des marche AR pres d'un quai / obstacle, le Turboswing faisant office de "pare chocs" , ce qui n' est pas sa fonction première
A noter qu' il est possible d'avoir - plusieurs poulies autour du meme tube si vous voulez tracter simultanément plusieurs / personne / engins - un système entourant une double motorisation.
Je n' ai pas eu l' occasion de tester cet accessoire ... Mais je connais au moins un utilisateur sur VCF qui en dispose ( et j' imagine que ce soit ici le cas pour certains d' entre vous ... )
Parmi les différents systèmes de traction d'engins et / ou de personnes nous avons
- les anneaux de traction qui se trouvent sur le tableau AR du bateau de part et d' autre du moteur
Cela dit, il faut que ce soit compatible avec différents "obstacles" tels que plage(s) de bain / échelle de bain
En utilisant les anneaux de remorquage, il est recommandé d'utiliser un " V de Ski " comme celui en photo
en fixant chaque mousqueton dans chacun des anneaux de traction.
Le flotteur étant là , pour éviter que la corde ne plonge sous l'eau et s'entortille autour de l' hélice
Cela dit, attention, car notamment dans le cas de marche Arrière, malgré la flottabilité de la corde de ski, celle-ci peut quand meme etre aspirée par les remous causés par l' hélice, et donc s'enrouler autour des pales et/ou du moyeu de ladite hélice.
Il faut etre donc particulièrement vigilant sur ce point.
Pour résumer ce système :
Les avantages - coût réduit - en général installé d'origine
Les inconvénients - nécessite quasi obligatoirement la présence d'un "V de Ski" - point de traction plutôt bas sur l'eau ( ce qui n'est pas très gênant pour le ski , mais un peu plus pour des pratiquants chevronnés en Wake ) - risque pour la corde de s'enrouler autour de l'hélice. - point de traction très en arrière de la coque ; si la personne tractée exerce une forte traction latérale, cela peut faire dévier + ou - le bateau de sa trajectoire initiale voulue par le pilote - pas très facile d'aller récupérer la corde pour la ranger , ou si vous alternez entre du wake et du Ski et que vous deviez changer de corde
A SUIVRE
edit Ski Wake : rectification d'une faute d'orthographe passée inaperçue
... Tes posts sont très intéressants, il mériteraient un petit bouquin en "vrai papier" ...
Y' a quelques années, j'avais fait tout un dossier sur les remorques à bateaux .... que j' avais soumis à un éditeur .... qui après avoir tergiversé .... , ne l'a finalement pas retenu.
Au final ce n' est pas plus mal, car certains point n'étaient pas aussi exacts que je le pensais à l' époque !
... il mériteraient un petit bouquin en "vrai papier" du style "la traction pour les nuls"... et écrit autrement, ça pourrait même intéresser les astrologues. J'suis sûr que tu en vendrais un max.
euh ... ... pas trop compris le rapport avec les astrologues ... a l' occasion tu m' expliqueras
Et puis au moins, .. les questions dites "betes" , je les comprends, c' est de mon niveau
Donc ne pas culpabiliser à les poser .. d'autant plus que ça arrange souvent d' autres personnes qui , ELLES, n'ont PAS OSER les poser ! Comme cela , elles auront leurs réponses !
... peut on tracter sans barre, et uniquement en attachant la corde sur les anneaux du panneau arrière ? ...
Eh bien tu vois Fifi, je ne suis pas d' accord avec toi,
ce n'est pas une question "bete" du tout .
Et ta question, j' imagine que chaque plaisancier voulant faire pratiquer de la glisse nautique tractée avec son boat s'est au moins UNE fois , .. posé la question
Je développerai le sujet ultérieurement ( là, .. je dois partir ... )
Pour répondre brièvement ( il serait temps ! ) à ton interrogation ,
OUI, faute de mieux, et pour commencer tu peux utiliser les anneaux de traction sur ton tableau AR.
Dans ce cas , il est recommandé d'utiliser un " V de Ski " comme celui en photo
en fixant chaque mousqueton dans chacun des anneaux de traction.
Le flotteur étant là , pour éviter que la corde ne plonge sous l'eau et s'entortille autour de l' hélice
Cela dit, attention, car notamment dans le cas de marche Arrière, malgré la flottabilité de la corde de ski, celle-ci peut quand meme etre aspirée par les remous causés par l' hélice, et donc s'enrouler autour des pales et/ou du moyeu de ladite hélice.
IL faut etre donc particulièrement vigilant sur ce point
Concernant les différents systèmes de traction , il y a plusieurs possibilités :
Nous allons les recenser .
Un court préambule, pour préciser qu'il faut éviter de fixer la corde de traction sur un ( ou les 2 ) taquet(s) arrière(s) du bateau.
Ceci étant posé, ... au boulot !
Parmi les différents systèmes nous avons
- les anneaux de traction qui se trouvent sur le tableau AR du bateau de part et d' autre du moteur
- le système dit "turboswing"
- le mat de traction "classique"
- le roll bar ( si celui - ci est prévu pour cet usage ; certains roll bar n' étant conçus que pour y fixer des feux de nav / antenne VHF ou radar , voire servir de support pour un bimini
- la tour de wake
Dans un prochain message je vous détaillerai les avantages et inconvénients de chaque type de système de traction.
P.S. : les forumeurs initiés auront sans doute remarqué que j' ai classé les systèmes ci-dessus par leur hauteur du point de traction
Du plus bas , avec les anneaux de traction sur le tableau AR, ... au plus haut avec la tour de wake ... - la tour de wake