Si on veut être à peu près tranquille - je précise "à peu près" - un cable de direction doit se changer le plus souvent possible .

Celui de mon bateau - un 450 avec un 60 Mercury 4T - avait cassé au bout d'une petite saison de 4 ou 5 sorties ... et c'était une marque - Téléflex !
Par chance, casse à terre avant la 1ere sortie la saison suivante, ouf ...
Il était bien monté, graissé, jamais pris de coup, il circulait sans courbe serrée entre console et moteur, alors gaffe.

Il est clair qu'une direction hydro coute plus cher, mais supprime ce risque sans en ajouter d'autre.

La manip de Gremy, si tu as un palan, tu oublies, c'est mieux, car si tu te loupes, c'est un moteur par terre, avec la casse - et éventuellement toi dessous - ça c'est le bricolage ...

Mes commentaires sur quelques commentaires lus plus haut ...

Esthétique, ok, ça plait ou ça ne plait pas, mais comme le dit Criscat, coté rangements et habitabilité, nr 1 !

Qualité de construction, je dirais nr 1 également !

Poids, longueur, prix ... c'est là que se trouvent les plus grosses erreurs - cf Dauphyn -  quand on est sur un bateau, comme dans une bagnole, ce qui compte c'est l'espace utile dont on peut disposer.Il faut donc parler de la partie en dur, car tout ce qui est autour est de l'air enfermé dans un boudin, qui sert éventuellement à s'asseoir, pas plus.
Pour comparer, il faut donc mesurer, peser, etc ... et on constate ainsi qu'un Zar 57 a une carène d'environ 5.70m, dotée de plein de coffres, sièges, bain(s) de soleil, et que le's concurrents éventuels doivent déclarer environ 1m de plus sous la toise pour avoir un espace de vie identique ou voisin, et un poids et un prix très voisins.

Performances - même si on n'achète pas un Zar pour faire des runs à 60kts ... - pas trop mal lotis, puisque les premiers 57 que j'ai vendus - ceux avec le bracket intégrés à la carène - prenaient 98kmh avec un 150 Mercury EFI tout neuf sortant de son carton, avec une hélice inox de 23' même pas lab-finished - et ça fait quand même à peu près 55kts malgré le poids.
Il est clair qu'en chiadant l'hélice, un 57 à bracket peut s'inscrire dans une compet sans y être ridicule en face d'autres pneus de série.

Je précise que je ne vends plus les Zars - retraite ... - et qu'on trouve des 57 à bracket de l'autre coté de la frontière franco-italienne, et pas très cher, voir Subito par exemple

Plutôt que du "simple carbone", je préfère le carbone-kevlar, esthétiquement le mélange jaune et noir c'est top - enfin à mon goût !

Il y a quelques années, j'ai ainsi refait une lunette de chiotte cassée et introuvable, ça donne un certain cachet à ce lieu de recueillement ou de méditation - c'est selon !

Pourquoi un semi-rigide de 2.80 gonflé devrait-il faire 2.50 dégonflé ?

La largeur dégonflé dépend de la largeur de la carène rigide, plus 3 à 4cm au maximum pour l'épaisseur des boudins.

Le mien - Tomcat 632 catamaran - fait maintenant près de 2.90 gonflé, et descend autour des 2.20 dégonflé. Je précise 2.90 car son nouveau boudin fait 0.60 - plus 5cm de bande de raguage - au lieu de 0.48 à l'origine, et quand j'ai monté le nouveau boudin j'en ai profité pour élargir le tableau de quelques centimètres pour avoir des boudins parallèles et non pincés à l'arrière.
Le gonflage-dégonflage ... je ne tombe jamais la pression à zéro, je dégonfle suffisamment afin de pouvoir passer une sangle entre les saisines D et G, et je tends jusqu'à ce que ça soit autour des 230/240 confortables sur route. Ou, au retour, je laisse simplement le boudin pendre ... je n'ai que quelques kilomètres.
Et si je veux vraiment être étroit, dégonflage et aspiration.


Concernant le marché des vrais larges, j'y suis entré avec les Tomcats 750 et 900 - et un peu plus tard le 680 - qui font tous autour des 285 gonflés, et entrent dans un container par la porte - c'était ma seule exigence. Et le meilleur est le 680 - mais je n'en ai vendu qu'un seul.
Le catamaran possède beaucoup d'avantages quand il est bien fait, et je ne suis pas prêt à changer d'avis bien que la majorité de ce que j'ai vendu soit des monocarènes.

Et si je devais n'en choisir qu'un seul parmi tous - monos et catas - ce serait le Tomcat 680 avec 2 ou 3 bricoles modifiées.



La solution Lomac - des 1/2 boudins en D - est attirante, mais il parait qu'il y a des problèmes de fiabilité dixit un atelier itailen !
L'autre - 2 boudins de petit diamètre 0.30 superposés, voir Sacs - me semble bien meilleure , et je ne comprends pas pourquoi on ne la voit nulle part ailleurs. Brevet ?
En tout cas, sur un cata 680, ce serait la première modif que je ferais, avec un tissu tendu entre les boudins haut et bas pour l'esthétique!


J'ai pas mal d'idées, Promarine tu peux m'appeler !

Très haute qualité ... faut voir de plus près !

Il y a une vingtaine d'années, j'en ai repris un qui venait de passer 5 ans aux Antilles, boudins morts, par percés ni réparés mais morts.
Pourtant c'était vendu comme étant du Pennel, mais va savoir, c'est pas écrit dessus.

Je reviens sur un point qui a été abordé - mais pas vraiment ...- c'est la taille et le prix du bateau, et leur adéquation avec la clientèle.

Je réside sur la Cote d'Azur entre Nice et Antibes, un peu sur les collines à 10mn de la mer et du port de Cros-de-Cagnes.

J'ai vendu des semi-rigides pendant 14 ans, jusqu'en 2006, et j'ai pu constater une chose, c'est que pour vendre il faut que l'acheteur en ait envie - facile - et qu'il ait les fonds pour payer - déjà un peu moins - et qu'il y ait suffisamment de cales de mise à l'eau dans la zone qu'il fréquente ou qu'il envisage.

Et c'est là le problème ...
En 1992, dans ma zone, il y avait Villefranche, Nice, St Laurent du Var, Cagnes s/Mer (1 cale + 1 pas terrible sur la Cagne), Antibes (2), Golfe-Juan, Cannes (2), La Siagne, Théoule, etc ...
Le jour où Nice, St Laurent et Cagnes ont fermé, plus un seul client local ... et ceux qui m'avaient acheté ont revendu leur unité, car avec la cale de mise à l'eau il faut aussi pouvoir garer la remorque - les accès aux parkings étant devenus interdits aux remorques, car les restos ont plus de poids sur les décisions des municipalités !


Seuls sont restés les acquéreurs de gros, car ils ont les moyens de se payer en plus la place de port - quand elle existe - et/ou le port à sec.



Je pense donc, comme dit précédemment, que le marché du petit bateau qui dégage peu - et de moins en moins - de marge ne peut que se restreindre, c'est pourquoi je pense qu'il est risqué de s'y fourvoyer.

A l'attention de Guillaume33 ...

Pour qu'un coté de la remorque use plus que l'autre, il faudrait que la différence de charge soit très importante, ce qui a peu de chances d'être le cas sur une remorque porte-bateau.

Ça peut aussi provenir d'un pneu plus vieux que l'autre, ou différent, ou ...

Ou encore d'un essieu mal monté, ou mal soudé - oui oui, ça arrive !
J'ai eu le cas sur une grosse bagagère apparemment bien construite, qui me suivait visiblement en crabe et usait un pneu à vitesse grand V - 30% en 400kms.

Pour vérifier la géométrie de la remorque, il suffit d'une longue règle mise en appui latéral sur le pneu droit - et on trace sa position à hauteur de la boule.
Même opération de l'autre coté ... si c'est bien monté les cotes doivent être identiques des 2 cotés, à quelques mils près.
Si ce n'est pas le cas, il faut desserrer l'essieu et corriger jusqu'à ce que ça soit bon.

Je maintiens que le téflon est dangereux à usiner !

La raison est que les matières plastiques n'évacuent pas la chaleur et quand elle entre dans du téflon la pointe de l'outil bien affûté chauffe  énormément et le téflon est porté à sa température de vaporisation - et les vapeurs passent dans l'air que respire l'ouvrier.

J'ai du téflon, il m'arrive d'en usiner, et je fais gaffe ... tout simplement.


Quant à sa stabilité dimensionnelle, il absorbe l'humidité et gonfle - et certains plastiques font de même

Bonne année 2016 à tous, avec santé, amour, plaisir - avec un S bien sûr !

En plus, c'est dangereux à usiner car ça dégage des gaz très toxiques, voire mortels si on est près et pas ventilé.
J'avais une cage avec 2 canaris dans la cuisine grande et ouverte, j'ai mis chauffer une petite casserole Tefal pour me faire un café, le téléphone à sonné, réponse pas plus de 5 minutes, et 2 canaris rétamés au fond de la cage qui était à 3 mètres.


D'ailleurs, pourquoi du téflon ? Il est difficile d'obtenir un bel état de surface, ça se raye incroyablement facilement - pour moi c'est probablement l'une des dernières matières que je choisirais ...


Les planches à découper - polypropylène ?? -, rien à voir avec du téflon, le prix non plus d'ailleurs.

Prend un morceau de bois, tu le tailles à ta convenance, tu lui mets un coup d'époxy puis une couche de peinture - tu feras de sérieuses économies !

Les cornes doivent être mobiles et libres de tourner, c'est primordial - et leur dureté est probablement la cause principale de dégradation des joints du vérin qui force en biais si l'extrémité d'une corne est plus haute que celle de l'autre, ce qui se produit quand une corne grippe.

Il faut donc desserrer les 2 écrous du vérin sur les cornes, en utilisant une pince étau et en interposant un morceau de métal mou entre pince et tige chromée, puis sortir les cornes du tube de relevage.
Au remontage, il faudra soigneusement enlever la rouille qui s'est probablement installée dans ce tube, et graisser le tout.

L'un des avantages de la coque cata - mais pas que - c'est de disposer d'une largeur presque constante sur une grande longueur, et pour aménager un "dortoir" à l'avant, c'est idéal.

Sur le mien, je dois avoir autour d'un mètre dispo en haut de la baille à l'avant, plus le petit oreiller du boudin transversal, ce qui rajoute de la longueur utile au bain de seleil

Je ne suis pas sûr que ça vaille la peine de s'adresser aux USA pour acheter ce genre de pièces, car Boats.net facture des frais de port dissuasifs, et on paye douane et TVA sur le montant total de la facture, ce quiu représente environ 25% en plus.

Boats.net vend et livre en France - mais apparemment pas le matos Mercury !

Avoir un  lift, c'est parfait - encore faut-il qu'il soit accompagné d'une jauge de pression d'eau, car si le moteur est trop haut, les prises de refroidissement ne sont plus alimentées, et la casse ou le serrage sont tout près !

Donc jauge de pression d'eau impérative, et pas sur un petit cadran genre trim ... le mieux est un speedomètre à tuyau.


Je n'ai jamais monté un lift sans cet accessoire qui devrait faire partie intégrante du kit.

Quelques photos de détails supplémentaires - en particulier l'échelle à montage/démontage rapide qui, en navigation est fixée verticalement à la paroi arrière du bolster, à portée de main quand on est dans l'eau.
Et - erreur - le boudin a 8 compartiments et pas 10 ...  10 c'est sur le 750

Pour Jeje59 qui ne semble pas connaitre les Tomcat's, voici quelques photos du mien, un 632 .

Les cotes standard sont 6.30x2.65 avec un boudin de 0.48, le mien a un boudin neuf de 0.60 à l'arrière, qui diminue progressivement vers 0.40 à l'avant, et 10 compartiments - dont 2 à l'arrière avec cloison au niveau du tableau, ce qui fait qu'en cas de crevaison on ne perd aucune flottabilité en navigation puisque le boudin est au dessus de l'eau, et avec 2m entre cloisons on peut rester assis sur le compartiment crevé.

Les cotes extérieures sont 6.30x2.90 environ - transport dégonflé donc, sauf les 2 compartiments de la proue, avec une hauteur sur remorque  inférieure à 1.90.

La Master 620 semble être très intéressant, toutefois ...

Pour y avoir navigué et l'avoir conduit, je lui ferais un gros reproche, c'est la hauteur du boudin avant qui masque tout ce qui se passe devant à moins de 50 mètres, voire plus selon la taille du pilote.
Il est vrai que je ne mesure qu'1.75m, mais s'il faut porter des talons aiguille de 30cm ou monter sur une caisse pour naviguer dans des zones un peu fréquentées, c'est un handicap inacceptable.

Je ne vois pas l'intérêt de ce nez énorme, surtout en méditerranée où les déferlantes sont plutôt rares

Sur la coque sous le boudin, c'est normalement OK dans la plupart des cas, sauf peut-être si le V de coque à cet endroit est vraiment très ouvert.
En la mettant un peu plus bas, c'est mieux, non ?

Salut Meltem,

Oui, c'est vrai, à peu près seulement, mais tu sais aussi bien que moi qu'un Zar 53 est un 63 astucieusement déguisé - sauf pour le prix ...
Sur un Zar 53, si tu veux pouvoir le vendre pour un 63, il faut lui ajouter des boudins arrières, ce qui permettrait alors de reculer les masses (console et réservoir) - et alors on ne le trouverait plus trop cher comparé aux concurrents.

Si on applique la méthode Zar à mon Tomcat 632 par exemple, on en fait un 540 maxi, et on garde tous les aménagements que j'ai faits sans changer ses qualités nautiques puisqu'il navigue avec les boudins hors de l'eau.
Mais il serait probablement bon de lui avancer un peu les masses pour lui éviter de lever le nez au décollage car les boudins arrières ça sert aussi à ça.


Dauphyn, tu appelles ça un bain de soleil, mais pour moi, si on ne peut pas s'y allonger à deux sans se contorsionner et se mettre les genoux sur la poitrine, ce n'en est pas un.
Tu vas me dire que si tu ajoutes quelques panneaux, tu peux t'allonger jusqu'à la console ... mmmmh, ouais, ça ne change rien à mon opinion.
Dommage que le volume possible du coffre arrière soit si mal utilisé par Lomac, un petit bain de soleil et/ou une vraie soute étaient possibles !

Dauphyn, pas évident de faire rentrer ça dans un SR de 6 mètres ... ! Ou alors tu es fort. Il y a au moins le bain de soleil "nécessaire en Méditerranée" en trop.

Dans mon Tomcat 632, l'aménagement maison rentre au chausse-pied - et je n'ai pas de coffre arrière .

Mon boat, en partant de l'avant, c'est, à la louche :

- 0.50 de boudin transversal
- 1.70 de bain de soleil sur une baille à mouillage suivie de 2 coffres spacieux, profondeur 0.40
- 0.50 pour les pieds
- 0.70 pour une grande glacière-coffre amovible - qui pourrait être remplacée par un rack
- 0.50 pour les pieds - encore !
- 1.50 pour la console (avec 2 réservoirs de 40 lts, rangements, matos, etc)
- 0.50 pour les pieds ... toujours
- 0.60 pour le bolster/coffre/ batterie
- 0.80 jusqu'au tableau Ar, dont 0.50 pour les pieds des 2 personnes qui peuvent se tenir debout derrière lui - et s'il y avait 20 ou 30cm de plus, ce serait bien
- plus un petit mètre derrière le tableau, 50cm de boudin cylindrique, plus le cone tronqué - celui d'origine ne l'était pas.

Le bolster pourrait être supprimé et laisser place à un siège-coffre-bain de soleil pas trop grand, à moins de virer la glacière et d'avancer la console.

Coté largeur pour circuler, il reste environ 60cm de libre coté gauche jusqu'au bain de soleil - avec 1.65 entre boudins.

Mon Sr navigue très à plat avec 240kgs de moteurs, et réagit parfaitement au trim, ce qui permet de lever l'étrave si la mer grossit, bien qu'il n'ait aucune tendance à enfourner - merci les 2 étraves bien porteuses, ce que n'ont pas les monocarènes.

Chose importante à prévoir, autovideur à l'arrêt et en charge moyenne - disons 6 personnes, n'exagérons pas ...



C'est sûr que si on supprime le boudin avant et si on l'arrête au niveau du tableau - comme Zar - on y gagne énormément, mais il est alors indispensable de déplacer toutes les masses vers l'avant de 50 à 70cm, et on a un bateau lourd du nez qui navigue très à plat et a tendance à mouiller par vent 3/4 avant - sauf si on lui intégre un bracket comme sur le premier Zar 57 du XXème siècle.



Au passage, largeur extra-large jusqu'à pas loin de 3m gonflé - et facilement 2.20 environ avec un gonfleur électrique puissant à poste dans la console, ça me rappelle la commande spéciale ce que j'ai faite il y a quelques années pour un marseillais, c'est-à-dire un cata Tomcat 532 qui dégonflé rentrait dans son espace alloué (4.80x1.80 si mes souvenirs sont bons) et passait à 5.30x2.40 une fois gonflé

Parmi les bateaux que vous avez cités, vous avez oublié ceux que je vendais, les Tomcats en version catamaran.

Je suis d'accord pour le nez large et habitable, c'est un must si on veut pouvoir y dormir sans se monter dessus.

Pourraient convenir les 532, 550 et 632 et bien sûr les plus gros, 750.

Le 532 fait 1.50 entre boudins, qui sont parallèles presque jusqu'à l'avant, et un bain de soleil de 1.50 minimum, je n'en vois pas sur beaucoup de semi-rigides ...!
Le 632 est à 1.65, royal.

Ce sont des bateaux hyper-marins, d'une stabilité incomparable : un 532 avec 14 personnes à bord placés sur un seul coté - on y arrive, debout et bien serrés - gite à peine et le boudin effleure l'eau !
Les carènes sont plus que solides, donc aucun risque, il suffit de prévoir un boudin neuf car c'était le point le plus critiquable, même et surtout en hypalon.

Le plancher nu et plat d'un bout à l'autre permet toutes les fantaisies, il est en stratifié monolithique et on peut y coller ou visser directement tout ce que l'on veut sans risque d'arrachement, idéal.

Ils sont très rares, car je n'en vendais pas beaucoup en France, un peu plus en Italie - les français seraient un peu conservateurs que ça ne m'étonnerait pas ...


Le mien - un 632 - a ce type d'aménagement, un coffre/BdS maison ou on bronze à 3, réalisé en sandwich PU, une grosse glacière/siège from USA, une grosse console (1.0x1.0x1.40) avec les réservoirs et plein de place pour le matos, et un bolster/coffre 2 places, lui aussi en sandwich PU.

J'ai racheté il n'y a pas longtemps une coque de 632 en état neuf, boudin PVC déchiré, que je viens de faire refaire en hypalon Orca 1670 dtx, et je vais reconstruire le tout au printemps.

Le chasse goupille doit être du 4mm - sur les 50, c'est du 3.

Un conseil : donne un coup de meule à l'extrémité du CG, de façon à ce qu'il puisse entrer DANS la goupille sur 2 à 3mm, au remontage ça te permettra de ne pas la perdre dans le trou de l'embase, sinon tu n'auras plus qu'à la sortir à nouveau ...

Et au démontage ça lui permet de rester centré et lui évite de glisser à coté.


Et ne perd pas la goupille, car c'est une dimension pas courante en inox - que tu peux avantageusement remplacer par une vis inox BTR de 4 avec corps non fileté dans la partie qui transmet l'effort, plus un écrou nylstop, plus besoin de chasse-goupille

Je prends ce post un peu en retard, et j'ai quelques remarques à faire !

Dans le temps ... quand j'étais jeune ... j'ai eu ce problème.
A l'époque les inserts pour bougies n'étaient pas en 16, mais en 18x150, et on avait le choix entre mettre un insert après avoir re-taraudé, et mettre une bougie en 14x125 - ou directement une bougie en 18x150, qui était une dimension standard coexistant avec le 14.
Maintenant, on trouve des bougies de plus petit diamètre - je ne sais pas le diamètre, 10 ou 12

Tu as donc la solution de chercher une bague en 18x150 - il n'y a pas de raison pour que ça ne se trouve pas encore en 2015, tu peux voir les vendeurs de pièces pour voitures ou motos anciennes.
Le jeu de tarauds 18x150 est standard, chez les bons marchands, genre OTELO, pub gratuite.
Ces bagues avaient un épaulement mince - 1.5 à 2mm - sur lequel s'appuyait la bague d'étanchéité de la bougie, et pour éviter que ça ne se dévisse, il suffit d'y faire un petit trou, de visser la bague et de percer l'alu de la culasse jusqu'à 3 ou 4mm de profondeur et d'y introduire un fil d'acier ou inox de la même cote que le foret.
Pour l'étanchéité, tu peux mettre de l'époxy chargé, ou du polyester, ça résiste à des températures bien supérieures à celles existant dans cette zone. Je l'ai fait pour le tube de sortie du pot d'échappement de voiture, pas de problème.

Au passage, quelqu'un connait-il les températures de début de ramollissement de l'epoxy standard et de la résine polyester ? Lequel tient le mieux ?


Autre solution, des bougies plus petites, mais de toute façon, il faut une bague-insert.

Pose la question à LS, tu auras la réponse immédiatement

Ce qui me surprend le plus, c'est de lire une notice soit-disant technique en français approximatif, et qui ne veut rien dire ... si l'un d'entre vous est capable de donner un sens à la phrase qui suit le mot "Remarque", il en sera remercié !

Cela étant dit, il y a une bonne raison pour ne pas réutiliser les écrous dits "bronze" de chez Mercury - qui au passage ne semblent pas être en bronze mais plutôt en laiton - et cette raison n'est pas le risque de desserrage, c'est leur fragilité !
En effet pour avoir au moins 2 fois trouvé des écrous du haut FENDUS sur toute leur longueur, qui d'après leur oxydation de surface et traces de clé plus ou moins adaptée n'en étaient pas à leur premier démontage, je n'hésite plus à les remplacer, surtout s'ils ont un paquet de chevaux à tenir en laisse.
Je n'ai jamais vu ça sur de la visserie inox !

Quant au sens de montage ... la bonne raison est que ce qui bouge et vibre étant le moteur, il est logique que la pièce qui vibre soit bien tenue sur le max de surface de contact de la vis - donc la partie lisse en contact avec le bloc presse et non les pointes d'un filetage - et bien tenue également dans le tableau,donc avec le maximum de corps lisse dans celui-ci.
D'où le montage avec les écrous du haut à l'intérieur - plus un contre-écrou de sécurité en haut 

Un cable de direction ne se graisse pas, car la graisse ne peut pas y entrer ! On le change par sécurité, car quand il casse - oui, ça arrive ...- et ça se termine en général par "moteur en travers instantanément et tout le monde à la baille".
Avec de la chance, le pilote avait attaché son coupe-circuit, sinon le bateau fait des ronds dans l'eau et il est préférable d'être le plus loin possible, pas évident !

Casser un cable, ça m'est arrivé il y a quelques années, il avait une saison et 5 ou 6 sorties en mer, il était prévu pour "jusqu'à 250cv" et j'avais un pneu avec 60 bourrins.
Par chance il a cassé avant la première sortie en famille, j'étais à bord et j'ai juste fait pivoter le moteur, un peu dur, j'ai insisté et paf !!! Et je ne suis pas Schwarzie, 1.75m pour 67kg.
Un an, et c'était un Teleflex, une référence donc.

La seule chose qu'on puisse faire, c'est d'abord au montage - on graisse la spirale qui s'insère dans le boitier et l'extrémité qui rentre dans le tube de relevage du moteur - et c'est bien de recommencer tous les ans.
Mais ça n'évitera pas la casse due à un défaut de fabrication ...

Si ton moteur était équipé d"une 13" - c'est le pas - si tu la remplaces par une 9" elle va être beaucoup trop courte et le moteur va prendre un gros sur-régime qui pourrait être dangereux pour sa santé - et ton boat ne va pas avancer.

Donc ... oublie !