Demande chez un CC pour avoir une info fiable.

Ce n'est pas ce que tu as écrit, mais je suppose que tu veux dire que la plaque anti-cavitation de ton moteur est à 3,5 cm en dessous de ta carène ?
Et que Centaure préconise 8 à 10 cm en dessous puisque tu l'écris dans la même phrase.
Avec décalage en latéral de 4 cm ? C'est ça ?

C'est très bizarre. Être en dessous de la carène... tu voulais dire le contraire je suppose ?
Et là, tu dois vouloir aussi parler de la plaque anti-cavitation plutôt que de la ligne d'embase, non ? Mais maintenant tu dis au dessus et plus au dessous et de 5 cm plus de 4 cm.

Il serait bon que tu éclaircisses.
La plaque anti-cavitation à 8 cm au dessus du bas de la carène, me semblerait assez logique. Peux-tu confirmer ?

Personnellement, je n'aime pas trop décaler en latéral, je trouve ça anti-mécanique. Mais bon... pas mal le font.
Et pour la hauteur, une valeur ne peut pas être fixée à l'avance, il faudra faire des essais pour l'affiner. Ça dépend de tellement de choses... et déjà, du moteur qu'on installe.
Un Suzuki et un Evinrude de même puissance marquée sur le capot ne donnent pas du tout les mêmes résultats.

Jouls, je suis un peu surpris en relisant ce que tu as écrit un peu avant ... et plus précisément par ton tableau arrière qui en y regardant de près sur tes premières photos est visiblement très haut, je dirais même trop car ce bateau est fait pour un moteur central arbre long, ou 2 fois 50 à 70cv en arbre XL sur un tableau de 52cm environ - ou recoupé à 38 si le moteur est un arbre court !

C'est aussi la raison qui fait que ta carène flotte  à quelques centimètres au dessus de l'eau, probablement sans personne à bord.

Pas de problème si le bateau a été commandé  en arbre XL, dans ce cas le constructeur ajoute quelques renforts internes pour sécuriser la liaison tableau coque ... à condition que l'acheteur le lui ait précisé évidemment, car 2x90 ça envoie nettement plus qu'un 50/60 !

Dans ton cas , si tu n'as rien ajouté, je renforcerais volontiers en ajoutant soit une jambe de force centrale, soir une sur chaque coté du tableau.

Ta 3ème phrase "être entre 5 et 10cm..." il en manque un morceau pour savoir à quoi elle s'applique !


Le Seastar, j'en ai installé pas mal pour augmenter les perfs, mais il faut un modèle électrique ou electro-hydraulique sinon c'est des dollars direct à la poubelle.


Coté moteur(s) l'accès au sélecteur marche avant/arrière ne présente rien de spécial, soit tu enlèves la tête motrice, soit tu la laisses place et tu tombes le bloc embase

Waouh... beau travail !  

Quand tu dis ça :

Tu parles de ce que tu y as mis, c'est ça ? Tu as remplacé le CP de 15 par de la mousse ?
Je ne savais pas que c'était possible pour un pont, notamment vis à vis de l'accrochage des sièges et de la console qui demandent une grande rigidité et qui encaissent de grosses contraintes en navigation musclée. Ça se fait en fabrication initiale chez les constructeurs de SR ?

La finition de la console, c'est peinture ou gelcoat ?

Sincères félicitations, tu as fait un super boulot, et je ne suis pas certain que des pros se risqueraient à proposer un équivalent, pour plus cher évidemment !

Tu dis que ton rib a gagné en poids - qui a diminué donc - l'as-tu pesé car ce point m'étonne un peu.

Coté rigidité aucun souci, ces coques caissonnées sont remarquables.


J'aime bien ton anti-dérapant noir, quel matériau as-tu utilisé ?

Hello,

J’ai passé un Verado de XL à L. Le plus compliqué était l’arbre d’hélice. Je ne connais pas ce moteur mais si tu as une embase en L, je pense que le plus dur est fait. il faut vérifier le tube de remontée d’eau et l’axe d’embrayage. As-tu des photos ?

Merci pour ton retour Julien.
J'ai pensé au nid d'abeille pour le pont mais ton matériau me paraît également intéressant. Quel est son épaisseur ?

Superbe boulot ! Du travail de pro ! Ça va m’inspirer pour le pont du Solent.
Chapeau bas !!

Les cavités que l'on voit sur cette photo, qu'en as-tu fait ?

Tu les as comblé avec de la mousse PU ?

Si tu les as laissé telles quelles, y a-t-il un accès par le pont avec trappes étanches de cockpit ?
  

Bonjour Julien,
Tout d'abord, mes félicitations pour la conduite et la réalisation d'un tel chantier.
Je suis aussi propriétaire d'un Centaure, un 5,80, et je me suis toujours demandé, sans aller plus loin puisque pas de problème (pour l'instant et pourvu que ça dure), s'il était possible de déposer le réservoir sans découper le pont.
En effet, le réservoir est fixé sous la console et on le voit par une ouverture dans le pont, sans pouvoir déterminer les limites du réservoir et conclure si l'ouverture du pont est suffisante pour le laisser passer.
Si tu peux me renseigner, j'en serais ravi.
Merci d'avance pour ta réponse.


P.S, je t'envoie un MP.

Bonjour Julien,

Sur le papier c'est bien mais dans la vrai vie....c'est un nid à emmerde.

J'ai eu ça sur un cherokee avec 50 cv au fesses et si je descendais trop la tige de sonde , elle se tordait voir déboitait.

Fait ton expérience mais perso je reste septique. 

Oui c’est ça. Je suis passé par eux. Ils sont hyper réactifs et la livraison est rapide.

Petite précision importante, cela se travaille comme le bois mais use des lames comme la résine… en même temps c’est normal c’est un mélange de résine 

Tu ne devrais pas trop te casser le bulbe pour trouver la meilleure solution - ou la plus facile - pour réaliser un pont solide et durable.

Comme tu l'as écrit, il y a des solutions, mais elles ont on coût ei il n'est souvent pas évident de les avoir sous la main.

Dans ma première réponse, je t'en ai indiqué une, remplacer ton pont pourri par un pont monolihique en fibre de verre/résine polyester.

On voit que ton pont est déjà ouvert, probablement poncé en périphérie pour accueillir le nouveau pont - et tu peux le réaliser en 3 passes superposées en associant

- une première couche de 2 ou 3 épaisseurs en Rovimat stratifié sur une surface plane  (à définir, parquet protégé par film PVC anti adhérent, dalle béton ... ou )  pour refermer ta coque avec un panneau plan
- un Mat de plusieurs couches pour obtenir une surface solide
- et un Rovimat en surface pour avoir une finition correcte qui sera en même temps antidérapante

La structure "boite à œufs" de ta coque est indéformable comme l'est celle des catamarans que je vendais il y a 20 ans - et visiblement mieux réalisée - elle se contentera d'un pont rigide bien soudé sur elle.

Si tu le fais toi même, il TE reste a déterminer expérimentalement le nombre de couches de Rovimat/mat/Rovimat à superposer en fonction des épaisseurs des matériaux pour obtenir première couche un peu souple à assembler au restes de ton pont.

Je pense que Cyd16 parle de celui qu'on voit sur cette photo.
Moi aussi il m'avait paru très peu opportun de faire un trou sous la ligne de flottaison pour passer un fil qu'on peut facilement faire passer ailleurs.
C'est prendre un gros risque qui peut être facilement évité.

Je vois mal ou le trou fait dans le tableau arrière pour passer la prise de sonde et rebouché au silicone?
Un jour ou l'autre l'eau va s'infiltrer.

Un exemple parmis tant d'autre c'est un searibs je pense :


La trappe vient se loger dans une feuillure sur le pont et est exactement dans la même matière que ton pont.
La petite trappe devant est celle du vivier.

Beau boulot et en effet c'était tout pourri...
Par contre profite en pour refaire le pont en y ajoutant une trappe pour le reservoir...ca serait con de devoir tout redémonter pour un problème de reservoir...
Regarde chez Tarpon ils ont une grande trappe pour pouvoir extraire le reservoir.

Tu peux nous en dire un peu plus sur les diags et ton choix ?

Beau boulot Julien ! Le CTP était vraiment pourri.