SR-BOAT.COM

Bonjour,

J'ai lu des posts et des sites sur lesquels il est fait mention de l'adjonction de flaps. Surtout depuis que je me suis mis à lorgner sur les Zeppelins.
...Pas vraiment eu de réponses sur le bien-fondé de cet ajout.

J'aimerais (si possible) avoir des retours objectifs de l’intérêt des flaps avec un bateau comme le mien (5,70m). Notamment par ceux qui en ont testés.

- à partir de combien de longueur cela peut-il apporter un plus ou modifier réellement la carène d'origine.
- quels sont les avantages réels (mesurés si possible) entre le "avant" et le "après". (stabilité, vitesse, etc...)
- quels sont les vrais inconvénients (mauvaise accessibilité de l'échelle de bain, coupants si faits en inox, plus d'accrochage possible sur remorque avec les cadènes, etc...)
- ...


Nota : A ceux qui seraient tentés de me dire "achète plutôt un bateau de 7m..." je répondrais "oui, mais c'est pas la question !"  :D
Merci pour vos avis éclairés.

Je ne sais pas pour ton bateau mais j'en avais fait pour mon bombard de 5m et le comportement s'en est trouvé complètement changé.
Meilleur dejaugeage, meilleur comportement sur le clapot. ...
Ils étaient en inox dans le prolongement de la coque.

bonjour
j'ai eu des flaps sur deux bateaux   , 4.70 zodiac +50cv honda et sur le Narwhal actuel 6.2+150 Yam
je les ai réalisé de la même maniére en mettant du mélaminé dans le prolongement de la coque et en faisant une équerre polyester et la renforçant avec des triangles bois a leurs tour recouvert de polyester .
le tout poncé , recouvert de gel coat et monté avec des vis inox et sika .
le comportement du bateau change évidemment , il a plus d'allonge dans le clapot ,le nez lève moins a basse vitesse, dejauge plus facilement .
ça ne me gène pas pour attacher le bateau sur la remorque a l'arrière(la sangle passe a coté)pour l'echelle de bain elle suspendue au dessus du flap babord .
je pense qu'il y a un tuto sur le site pour les fabriquer .
bonne journée a tous 

trop facile voila le lien !!!

http://sr-boat.fr/r%C3%A9alisation%20de%20flap%20en%20r%C3%A9sine%20fibre%20de%20verre-topic-853-0.html

j'ai fait  comme ça aussi .

Bonjour,

Même constats que Nouky.

J'ajouterais qu'il n'y a pas de modif de consommation (l'avant du bateau rentre d'avantage dans l'eau, et l'arrière est plus haut / globalement, la résistance est la même).
Avant la mise en place des flaps, je trouvais mon moteur placé un peu trop bas. Maintenant, il est bien. Donc, pour ceux dont le moteur est réglé à la bonne hauteur, il faudra peut-être le descendre d'un trou.
Le bateau est nettement moins sensible au trim.

Le seul bémol concerne les marches arrière. Le bateau est sensiblement moins précis. Il faut y aller doucement.

Pour ma part, j'ai pris des flaps en plastiques, en me disant que s'ils étaient trop grands, je les recouperai. En fait pas besoin.

En bref, pour une centaine d'euros (Sika et vis Inox compris) et pas trop de travail, j'ai un bateau nettement plus confortable (les passagers sont aussi moins sujet au mal de mer). C'est moins joli que des flaps maison inox ou intégrés à la coque, mais c'est beaucoup moins de boulot et ça fait le job.
L'échelle passe au dessus des flaps (il a fallu la dévisser pour passer que 2 vis traversent les flaps) et les sangles à coté. Pas de soucis.


(http://nsa37.casimages.com/img/2016/10/25/161025020146832931.jpg) (http://www.casimages.com)

bonjour Leplep60 surement dans l'Oise ?
je n'avais pas de retour sur ce genre de flaps ,donc cela a l'air bien .
tu les as monté sur quel bateau SVP?

Pour moi positif également. Meilleure assiette, l'avant lève beaucoup moins avant de déjauger....
Photo des flaps avant peinture.

faut essayer , des flaps réglables sont peu être un peu mieux , afin de pouvoir ajuster/affiner le réglage

j'ai une coque zeppelin 22 Vpro a la maison, sur laquelle il y a ces gros flaps dans le prolongement de la coque , les retours sur le comportement de ce bateau ne sont pas terribles (raison pour laquelle je n'ai pas remonté le bateau ... ) , difficile de lui faire lever le nez apparemment ... et trim peu/pas efficace ...
ces gros flaps  stratifiés dans le prolongement de la coque en sont-ils la cause ?

Assurément, j'en ai parlé avec M. Zeppelin lors du grand Pavois l'autre jour et il m'a montré des photos du 22 en action en mettant en avant le fait que le bateau reste à plat en saut à cause (ou grâce) à eux.
C'est pour lui l'avantage... le plus de ce bateau par rapport à d'autres.

Une question complémentaire : Vous semblez être plutôt convaincus du bienfait des flaps sur des dimensions "courtes" des SR (moins de 6,5m).
A ma connaissance seuls les Zeppelins en sont équipés d'origine. Je me pose donc la question suivante : Si ils faisaient l'unanimité pour ces longueurs de bateau, les constructeurs devraient les mettre d'origine et proposer en option leur suppression et pas le contraire. Mais ils ne le font pas ?
Doit bien y avoir des moins à leur pose aussi alors !!

Je suis parti sur ce principe, car pour moi avoir des flaps qui "trainent" dans l'eau ( plus bas que la coque) c'est un non sens, remonté on perd en efficacité. Je voulais avoir qq d'intégré à l'instar des zepellins.
Comme dit plus haut le comportement de mon sr s'est nettement amélioré.

oui , j’imagine que des flaps fixe, non réglables , doivent forcement être dans le prolongement de la coque  ...

sinon l'option inox articulée, réglable par ridoir ... peu être même plus facile a fabriquer en plus ...

enfin il n'y pas beaucoup de risque à essayer ...

C'est clair que la mise en œuvre de flaps inox ou plastique est beaucoup plus simple. Si l'on ne sait pas où on va c'est parfait.
Mais le retour de ceux qui ont installés des flaps est très satisfaisant. Pour être convaincu il l est très intéressant de pouvoir faire le comparatif avant/après.
J'ai mis un an avant de me décider, et au bilan, je dirais que de temps perdu.

+1

Pour répondre à la question de Nouky, mon bateau est un Capelli 500.
J'ai choisi ce bateau car j'ai des contraintes à terre. Je ne voulait pas quelque chose de trop grand. Le ZAR 53 aurait été bien aussi, mais demande de la puissance et est plus lourd.

Bref, j'ai un bateau très logeable pour un 5m, avec une grande soute à l'avant et une grande soute à l'arrière. Et j'ai administrativement le droit de naviguer à 2 familles (9 pers).
Je ne voulais pas être sous-motorisé. Le 80 Yam' étant le même que le 100. Autant prendre le 100.

L’inconvénient, c'est que le bateau naviguait un peut sur le c.l  . Donc il tapait et surtout, dans la houle, le nez en l'air n'était pas rassurant.
En lisant de nombreux post, j'ai compris qu'il fallait que l'étrave pénètre davantage dans la vague. En trimant négatif, c'était un peu mieux, mais pas parfait (et la conso montait).


La solution était de coriger l'assiète en abaissant l'avant et en relevant l'arrière : mettre des flaps (même si mon concessinonaire disait que ça ne servait à rien sur les SR). J'avais vu des posts sur les flaps maison (métal ou résine). Un peu compliqué à réaliser pour moi, et surtout : comment être certain de les faire à la bonne taille.
Sinon, il y avait la possibilité des flaps plastiques réglables en inclinaison avec ridoirs ou les flaps dits 'automatiques'. J'ai eu peur que les flaps à ridoirs que j'avais trouvé soient mal dimensionnés. Avec ceux que j'ai pris, je me suis dit : si il sont trop grands, je peux les meuler facilement.
Mes flaps forment un léger angle avec la carène. Ils ont un peu de souplesse et je pense qu'ils s'alignent quand le bateau est en marche.

L'idéal, c'est certainement des flaps électriques et le moteur monté sur lift. Mais sur un bateau comme le mien, ça commence à faire cher l'optimisation.


Comme Buzz, j'avais tourné la question dans tous les sens (6 mois dans mon cas). Bien content d'avoir franchi le pas. Ce qui m'a décidé, c'est aussi un run à 40 noeuds sur mer d'huile et pdt lequel le bateau s'est mis à raquetter. Avec les flaps, ça n'arrive pas.

PS : oui, je suis dans l'Oise.

J'avais ça sur mon ancien.

(http://img.pccreation.net/photos/20161026134233449.JPG)

Ca avait surtout un interêt dans la phase de déjaugeage , après je suis moins convaincu car ils ne touchaient l'eau qu'épisodiquement (mais plus que ce que je pensais quand même).
Sur ce genre de bateau ou on allège beaucoup l'avant pour aller plus vite à faible vitesse on traine du cul , j'aurai le même souci avec mon prochain je pense.

Par contre pas d'idée sur un bateau plus petit et conventionnel.

oui c'est plutôt à ça que je pensais , qui par rapport à des flaps fixes résine , peuvent être remontés un peu au besoin ....

sinon , il y a ça , mais ce n'est plus le même prix .... doit y en avoir pour un billet de 1000 ....

(http://nsa38.casimages.com/img/2016/10/26/161026035626496235.jpg) (http://www.casimages.com)

rebonjour a tous
pour Leplep60 je pense que des flaps fixes seront suffisants mais plutot en taille L ou XL

pour ceux que ça intéresse il y a une bonne explication ICI     http://www.moteurboat.com/pratique/astuces/bien-utiliser-les-flaps.html

j'avais dans ma réflexion sur le projet nouveau ribs de 2015 pensé aussi au flaps pour le prochain bateau ( que j'ai laisser tombé depuis que j'ai l'osprey car vraiment pas utile ) ,  à l'époque un modèle avais retenue mon intention je vous le présente et tu en trouve à pas chère


(http://img.pccreation.net/photos/20161026204619495.JPG)

Il n'est pas nécessaire d'aller bien loin pour trouver les infos :

Merci à Arnaud pour ce reportage

http://www.veradoclubfrance.fr/Smart%20Tabs%20Nauticus%20sur%20Cap%20Camarat%20625%20WA-msg-6213-143146.html#msg143146

bonjour Bv56
c'est un lift mécanique a coté du flap de ta photos stp?
a bientot
Nouky

Salut Fabrice

Non c'est un électrique.
Le CMC inox que j'ai tordu très rapidement.
Sujet d'une polémique "ailleurs" , je le déconseille sauf aux pépères très tranquilles mais inadapté sur nos RIBs que l'on sollicite un peu plus.
La sécurité et zéro souci c'est bobsmachine on a quasi tous ça.

A bientôt sur l'eau !  :D

Il est une certitude moi qui suis la personne qui a réalisé les flaps en fibre sur mon ancien SR, dont nouky a mis le lien plus dans le post
c'est que je vais en remettre sur mon Lomac, par contre je ne sais si je vais me les refaire ou si je vais en acheter

Pour rappel lien du post:
http://sr-boat.fr/r%C3%A9alisation%20de%20flap%20en%20r%C3%A9sine%20fibre%20de%20verre-topic-853-0.html

merci pour la réponse et  a bientot sur l'eau aussi!

J'ai eu ce modèle sur mon narwhal 520HD et j'en était très content.
Il permet en plus de régler indépendamment la dureté de l'un ou l'autre vérin, ce qui permet de gommer un peu le surpoids droite ou gauche sur le pont après réglage.

Dites-moi, ces flaps ayant un angle au repos avec la carène, il doivent nécessairement faire perdre un peu de Vmax non ?
Et les rigides en fibre ou en inox dans le prolongement de la coque font-ils perdre un peu de Vmax ?

Et les rigides en fibre ou en inox dans le prolongement de la coque font-ils perdre un peu de Vmax ?

Non pour ma part, et même peut être mieux .

Le petit reproche que je ferais aux flaps Zeppelin, c'est qu'ils font embarquer de l'eau par le tableau quand on ralentit brutalement.

Partant de cette remarque j' avais apporté une modification maison à un jeu de flaps ajoutés sur le pneu d'un ami : flaps en stratifié plus longs, montés à 2 centimètres au dessus de l'arête du tableau, avec une découpe rectangulaire de 10cm de long allant jusqu'au tableau. sur environ 1/3 de la largeur.

Les flaps étant plus longs avaient le même effet que des flaps Zep au moment du déjaugeage, et l'eau s'échappait par la découpe lors du freinage.


Je pense que ces flaps (Zep) sont peu répandus, car ils doivent obliger à faire un moule très spécial permettant d'intégrer le tableau dans une carène - ou à le rajouter une fois le fond réalisé

JC pourrais-tu faire un dessin de ce que tu décris STP ?

Je reviens un peu à la charge, car j'y pense de plus en plus. Probablement en plaque d'inox... si j'en trouve.

A votre avis, quelle est la bonne longueur. Trop petit, ça ne doit pas servir à grand chose et trop grand, j'ai peur que ça gène la Vmax et la marche arrière.
Maintenant, je me fais peut-être des idées.

Merci.

Je ne sais pas si c'est la bonne longueur, mais les miens font 30cm. Ce sont des flaps intégrés, donc un peu différent des plaques inox ou les flaps présentés en photos.
Au départ je pensais partir sur 25 cm, mais je ne regrette pas ce que j'ai fait, au niveau comportant c'est satisfaisant.

Sur quel bateau tu as mis ça ?

Pardon je n'ai pas été assez précis, c'est un pro open 550 Yamaha 115.

Une petite question à Leplep60 (et aux autres bien sûr...)
Sur ton image, je vois les flaps très au dessus de la plaque anti-cavitation, ils ne doivent pas servir énormément alors. A cette hauteur, ils ne touchent pas l'eau souvent non ?


Je viens de recevoir les miens (merci Claude) et je veux les monter. Je me demandais à quel hauteur les mettre.

Bonjour Christophe,

Ta question concerne la position des flaps vis à vis du moteur. Je vais me permettre de la scinder en deux : la position des flaps vis à vis du bateau, et la position du moteur vis à vis du bateau.

Pour la position des flaps, j'ai lu ce que j'ai trouvé ici, "en face" et ailleurs.
Ce que j'en ai compris, c'est que plus ils sont au centre du bateau, plus ils ont d'effet à toutes les vitesses. A l'extérieur, l'effet est plus présent au déjaugeage qu'à haute vitesse.
Dans mon cas, les boudins touchent encore l'eau à vitesse de croisière. Donc les flaps travaillent encore. A fond, il m'est arrivé de raquetter sans les flaps. Depuis, ce n'est plus le cas (les flaps touchent encore l'eau).
Si je les avais mis plus au centre, je pense que l'effet aurait été trop fort.
Autre point, mentionné dans ton post initial : il faut que les cadènes AR soient libres pour attacher le bateau à la remorque. Pour ceux qui ont un sondeur, il faut garder un peu de place pour la sonde. Pas de soucis par rapport à l'échelle.

La position du moteur est certainement un peu basse par rapport au bateau (plaque anti-K à 0). Ça mériterait peut-être d'être remonté d'un trou. Mais le bateau fonctionne déjà nettement mieux qu'avant les flaps. Si j'habitais au bord de la mer, je ferais certainement des modifs/essais. Dans mon cas, quand j'y vais, c'est pour naviguer, pas pour bricoler (le mieux étant parfois l'ennemi du bien, et je n'ai pas toujours uns chèvre avec moi...)

J'ai une petite video (que je ne sais pas mettre sur Youtube) à 20 noeuds. Je t'ai envoyé un MP avec mon mail perso. Je peux te la faire passer ainsi.

Quelles sont les caractéristiques et dimensions des flaps que tu a achetés ? Réglables ou fixes ? Inox ou ... ?

Hope this helps

Merci Nicolas,
J'ai reçu ton MP et y ai répondu.

J'ai pris les flaps chez Claude : http://www.equipnautic.com/achat-paire-de-flaps-verins-correcteurs-assiette-400374.html
A vue de nez, ils semblent un peu plus long et moins large que les tiens.

En fait le problème de la pose des flaps a, sur nos bateaux, assez peu de solutions à cause de la place restante entre les boudins et le moteur. Les vides-vite, les cadènes et les sondes ne laissent pas beaucoup de place.
En ce qui me concerne, j'ai une latitude de moins d'une dizaine de cm seulement, mais ces 10cm ont une incidence sur la hauteur à cause du Vé plus ou moins prononcé de la carène. Alors autant les placer au mieux.

Mes boudins touchent à peine l'eau en Vmax donc si je les mets le plus haut possible, je pense qu'ils perturberont moins la traînée et la Vmax par pétole. (au repos ils sont dirigés vers le bas)
Mais d'un autre coté par mauvais temps on ne va pas vite et j'aimerai qu'il m'abaissent le nez du bateau pour que la carène travaille plus, donc j'aurais dans ce cas, tendance à les baisser au max vers le moteur...
Expectative quand tu nous tiens !!

J'ai trouvé une vidéo où le gars parle de la position latérale comprise entre 3' et 5' du coin du tableau arrière, mais je n'arrive pas à traduire pourquoi il le met à cette distance là ? Si un angliciste pouvait m'aider ? C'est à la minute 2:09.
https://www.youtube.com/watch?v=U7UnN9v-5hQ
J'ai l'impression qu'il dit "pour ne pas être ennuyé"... ça me parait léger comme explication, alors ça ne doit pas être ça.


Sinon, on voit des flaps en action ici : https://www.youtube.com/watch?v=8SQXccZfoqk
Aucune gerbe, donc je les suppose bien dans l'alignement de la carène. Mais en électrique ça se règle automatiquement...

Ps : Hors sujet, mais à la min 0:25 la sonde me semble posée très haute... trop haute pour un bon fonctionnement. C'est sûr que par contre elle ne risque pas de créer une gerbe.

En fait il ne se mouille pas trop, on ne met pas le flaps dans l'alignement de la coque, LENCO grand spécialiste de ce système préconise de placer le départ du plateau à 3/8 de pouce plus haut que le fond de coque.
En regardant la première vidéo que tu proposes on voit le flap tomber derrière le support bois/moquette c e qui confirme ce que je dis, si le flap avait été placé sur le même plan que le fond de la coque il se serait posé sur le  support bois moquette de façon parallèle.
regarde ici il y a suffisamment de schéma explicite pour ne pas faire de bourde.
http://www.lencomarine.com/home/download/TT_manual.pdf
Attention il faut barrer tribord/ bâbord à fond avant de percer pour être certain de ne pas avoir le moteur qui tape dans les flaps, (sur les bateaux étroits). Pareil si trop extérieur par rapport aux boudins en levée maxi ne pas venir toucher les boudins. Idem si échelle, plateforme de bains, etc.... C'est un peu pour ça que la première vidéo parle de compromis.
Tu as une fonction traduction des vidéos dans un langage parfois approché, mais qui peut aider certains, tu cliques près de le fonction HD en bas à gauche de la vidéo. NB, parfois la traduction est un peu aléatoire.

Tu peux aussi aller voir chez Bennett Marine, ils les montent un peu plus bas, et utilisent des profils fins, mais tu verras qu'en position relevée le  flap (trim tab) est  relevé par rapport à la surface  du fond de coque

(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_513088lencotrimtabinstallation.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=513088lencotrimtabinstallation.jpg)

(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_637515bennetttrimtabinstallation.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=637515bennetttrimtabinstallation.jpg)

en souhaitant que ça aide un peu. :)

Ah oui, super, il y a même des infos sur le positionnement par rapport aux virures car ceci me posait aussi un pb.
Merci

Pour les trad, oui, bien sûr je regarde, mais c'est souvent (et là c'était le cas) assez mauvais. La trad n'avait par exemple pas trouvé le mot upward, ça m'a fait tourner en rond pendant longtemps, c'est pourquoi je vous ai demandé. Ennuyé ne voulais rien dire ici...

Impeccable alors, si tu cales sur les textes en anglais  et que tu utilises firefox, tu peux télécharger la fonction outils gratuits  S3.translator, très efficace même sur les langues n'utilisant pas notre alphabet. Et l'inverse aussi il traduit assez bien, mais ne sera jamais aussi précis qu'un traducteur professionnel.

Hello,

Quelques notions élémentaires objectives aux fins de comprendre l'effet des "flaps" et d'ainsi se les bidouiller / régler "tranquille".

Le déplacement (d'eau) des oeuvres vives immergées crée en AR du tableau une zone dépressionnaire  + / - turbulente.

De par l'effet Coanda (déviation d'un flux par le profil d'un corps) + dépression en AR du tableau, les filets d'eau au bord de fuite (angle fond de coque / tableau) sont déviés (+/- ) vers le haut. Cette déviation engendre une déportance / moment "cabreur" et la variation d'assiette conséquente.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/02/04/170204043902583442.jpg) (http://www.casimages.com)

Les effets de ce moment cabreur sont d'autant plus sensibles que dépression et déviation du flux se situent en AV du point de poussée. Selon les caractéristiques propres d'un canot (déport / hauteur du moteur) la déviation de flux peut venir perturber la travail de l'hélice et / ou accentuer encore le moment cabreur.

Les "flaps" tendent à produire :   

a) Un recul de la zone dépressionnaire / turbulente comme de la déviation du flux. Idéalement en AR du point de poussée. Flap fixe.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/02/04/170204045739350969.jpg) (http://www.casimages.com)

b) Un recul de la zone dépressionnaire / turbulente et une orientation choisie (vers le bas) du flux en bord de fuite. Flap hydraulique mobile.

(http://nsa38.casimages.com/img/2017/02/04/170204050150124346.jpg) (http://www.casimages.com)

Les flaps fixes induisent ainsi un surplus de portance sur l'AR; une diminution / suppression du moment cabreur; une assiette neutre (voire légèrement à piquer / négative selon les canots); une diminution / suppression des phénomènes de ventilation. Et ce d'autant plus que la coque est "courte". Ils peuvent également avoir une influence positive sur la diminution / suppression du cabré au déjaugeage, sur le déséquilibre en roulis induit par l'effet de couple et ainsi donc diminuer / supprimer les phénomènes de "raquettage" / "chine walking".

Cependant, ils peuvent induire une diminution / suppression des corrections d'assiette par action sur le trim.

Les flaps hydrauliques mobiles produisent les mêmes effets mais à la demande. En outre, ils peuvent générer encore plus de portance AR en défléchissant le flux vers le bas ou corriger par leur mise en oeuvre dissymétrique un déséquilibre en roulis. (Structurel ou induit par vent / mer traversière). Rare sur des canots légers / rapides à faible fardage.

Leur position, forme, déport transversal, longueur dépend des caractéristiques de chaque canot et demande pour un rendement optimal un ajustement par essais successifs sur une seule variable.

Cependant, de par leur effet sur le flux, il est judicieux :

- de les placer plus haut que le bord de fuite de la carène. De manière a dévier "légèrement" le flux vers le haut et d'ainsi le faire tendre vers l'horizontale.

- de les placer le moins excentrés possible. Plus d'effet sur la portance / suppression de la dépression / travail de l'hélice. Moins d'effet sur la stabilité en roulis.

En espérant avoir été utile sans avoir "fait insulte" à qui que soit par ce bref et malhabile rappel.

Pour aller plus loin, certaines carènes - toujours en se servant de l'effet Coanda - possèdent en AV du tableau AR une zone de "rocker" négatif. C'est à dire un dessin "légèrement" concave ayant pour effet de diriger le flux vers le bas ( sur portance) comme de réduire dépression et turbulences en zone de travail de l'hélice. 


P.S : En matière de croquis, je suis FNAC. Je le sais. Désolé...









 

Un bon schéma vaut toujours mieux qu'une longue explication il parait.
J'ai toujours trouvé que l'ajout de flaps était toujours placé sur des coques à problèmes ou courtes, par principe c'est une surface mouillée supplémentaire, et forcément consommatrice d'énergie, mais parfois avoir de la puissance et ne pas pouvoir la passer n'est pas mieux non plus.
Nico Bertels, ne vend pas un EXTREME F2/300xs sans les flaps, la coque est trop courte passé un certain seuil vitesse, et même en ayant des flaps  (4500€ la paire) relevés , pleine balle ils se retrouvent en l'air et apporte alors une portance aéro du coup. mais les flaps là sont relativement long et fin
Les flaps courbes et non réglables c'est forcément de la trainée, on  privilégie alors l'agrément vs le rendement,  avoir un Hook en général c'est un défaut de moulage, ou rattraper un design mal fait, car en plus de faire une succion permanente sur la carène, on augmente la surface mouillée et la consommation grimpe.
Avoir  un rocker  n'est gère mieux, la tendance à marsouiner est accrue.

Attention lors des réfections de bateaux anciens sur les tableaux arrières, lorsque l'arrière du tableau est ouvert et vidé du tableau et des renforts, la partie arrière devient quelque peu souple, si elle n'est pas correctement soutenue et ligné avant dépose, on peut récupérer un bateau réparé avec un Hook ou un Rocker, hélas j'ai vu un bateau en retour de réparation d'un chantier  méditerranéen réputé sérieux,  qui avait après réparation un hook d'un coté et un rocker de l'autre, j'ai vu aussi des coques white shark déclassées en sortie de moule pour les  mêmes motifs, racheté par des particuliers à pas cher  peu cher, refait en construction amateur, revendu 5 ans après , sans que l'acheteur final ait pris la peine de mettre une règle sous la carène, d'ailleurs il n'a rien vu et navigue toujours.
Peu de gens contrôle ça, pourtant c'est facile à faire.

(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_661409hookinstarside.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=661409hookinstarside.jpg)(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_768372hullhook.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=768372hullhook.jpg)(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_154330Sanstitre.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=154330Sanstitre.jpg)(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_932437HOOKandRocker.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=932437HOOKandRocker.jpg)

Par contre je vois que la question de départ est comment les mettre, mais je ne vois pas la question comment les choisir.
il y a un tableau pour ça  chez  Lenco et ensuite un peu d'essais on arrive à quelque chose.

Bon, ça y est ils sont posés  :D

Pas facile de trouver une place entre les cadènes, le moteur et la sonde... mais c'est fait !
J'ai vérifié mon bateau qui a un très léger hook de chaque coté, merci Bruno, je ne connaissais pas le terme.

Je referai des tests en navigation pour voir ce que ça change dès que possible et vous en tiendrai informés.

Pourrais tu faire une photo

J'avais trouvé un réel + sur mon ancien SR que je voudrais en reposer sur l'actuel, mais évidement je suis gêné avec les cadénes qui me servent lors de la fixation du SR sur la remorque

Stéphane, j'avais aussi les cadènes, mais mes flaps sont assez costaux pour supporter les sangles.

http://(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/04/170304085816534473.jpg) (http://www.casimages.com)

Désolé la photo est à l'envers, je ne sais pas la modifier.

bonsoir,

Un petit quart de tour SVP  

(http://img.pccreation.net/photos/201703042056332327.JPG)

Magique!! ....

 :D :D :D :D :D :D

Punaise... entre deux averses parce-que c'est le déluge ici. La luminosité n'est pas terrible et j'ai laissé le taud dessus, mais voilà :
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/05/170305060244488534.jpg) (http://www.casimages.com)

Les sangles ne touchent à rien, les cadènes sont accessibles et la sonde est bien posée, mais c'est juste.

Je ne sais pas si, là où ils sont placés, les vide-vite vont encore marcher (aspiration suffisante) ou s'il faudra que je passe aux trompe d'éléphant ?

Ah bon, tu as des vide-vites ... où sont-ils ?

merci pour la photo

Te plains pas moi il n'y en a qu'une d'averse mais depuis hier matin elle ne s'est pas arrêté, je n'ai même pas pu approcher du SR durant tout le weekend pour travailler dessus

JC, ils sont pas mal cachés sur la photo par les vérins des flaps, distant de 20cm environ puisque les vérins maintiennent les flaps en leur bout.

Tiens j'ai une vieille photo du bateau juste après l'avoir acheté quand il était encore dans son jus. On les voit bien là :
(http://nsa38.casimages.com/img/2017/03/05/mini_170305105712892100.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=170305105712892100.jpg)

Le vide-vite ne fonctionne pas par aspiration, mais seulement parce que la poussée de l'eau qui est dans le bateau le fait s'ouvrir.
S'il n'y a aucun obstacle au passage de l'eau vers l'extérieur, pas de problème !

Une trompe c'est pareil, avec l'avantage d'une grosse section nettement plus efficace - mais il faut la refermer car elle n'a pas de clapet

Mon bateau n'est pas auto-videur à l'arrêt, je t'assure qu'il se vide bien mieux avec l'aspiration due au déplacement.

Bonsoir Christophe,

Bravo pour ton montage. On attends avec impatience tes impressions de navigations... et si c'est positif (comme je le pense), ça aidera certainement d'autres à franchir le pas.

merci d'avance