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Carcajou
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Lou
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« le: 28 Novembre 2017 à 11:09:58 »

Re:

Sur ma boite à électrolyse en alu j'ai monté un lift et quelle surprise en mettant un multimètre à forte impédance quelques mV se baladent entre les différentes pièces fixes et mobile du lift , ce qui ne m'étonne pas du tout étant donné que vs avez 2 glissières technil (isolant) où cette partie mobile est reliée par le vérin qui lui même ne favorise pas l'annulation de cette DDP. (Différence De Potentiel)

Avez vous déjà rencontré cette anomalie, j'oubliais le moteur n'est pas des plus simple un Vérado qui malgré le CC ( Coupe Circuit) à un câble + & - relié en permance à la batterie...

Je vais intaller un câble souple inox avec cosse à chaque extrémité;   du bâti du lift à sa plaque AR (support moteur) afin d'annuler cette DDP. Ou bien mettre un mini lanterneau à leds pour la pêche...


Perso je préfère faire des montages où les courants de fuites peuvent circuler car isoler tant bien que mal dans un milieu salin ce n'est pas gagner, c'est mon cas des boulons de fixation du tableau AR et du Lift, et idem pour la plaque mobile et le moteur.

Pour info je connais plusieurs Anytec qui sont montés par le fabriquant en CC unipolaire.

Déjà ce bateau est toujours sur remorque.

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« Répondre #1 le: 28 Novembre 2017 à 11:38:23 »

Vive les bateaux alu.
Déjà installe un coupe circuit sur les deux pôles de la batterie.
Étant sur remorque il faut enlever la pompe auto avant le coupe circuit. Les coupes circuit doivent tout couper.
Bien choisir ses anodes quitte à en rajouter. Après il existe des systèmes actifs pour contrer le phénomène.
Le problème ensuite est dans les ports ou tu vas bénéficier des courants de fuite du voisin.
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« Répondre #2 le: 28 Novembre 2017 à 13:29:37 »

J'ai bien entendu déjà vu ça, en particulier sur les bateaux, les gros, les très gros ou l'on trouve des DDP parfois à faire dresser les cheveux de la tête.
Contrairement à ce qu'on a déjà pu lire et dire sur certains forums, et attention aux mots à utiliser, toutes les parties métalliques sur un bateau sont à mettre au même potentiel à moins qu'elles soient isolées parfaitement les unes par rapport aux autres.

Ce même potentiel est raccordé à une anode sacrificielle, qu'on y arrive par la coque du bateau qui fait continuité s'agissant d'une coque métallique ou par une tresse ou câblot inox par exemple

Et ne pas confondre la masse usuellement utilisée pour parler du -  de la batterie. Et Guillaume à raison, un coupe circuit 2 pôles ( - & + ) doit-être installé pour isoler parfaitement le circuit électrique de la batterie.

Après, comme il se fait dans la marine de commerce ou militaire, des anodes, ils en mettent partout.
Anytec doit pouvoir te renseigner sur les meilleures anodes à utiliser. (Bien beau bateau, il y en a un à Bandol équipé de 2 x 225 ou 250 Vérado)
Pour ce qui est des courants de fuite des voisins, oui, au port de Bandol que je connais fort bien, c'est une calamité .
Mon copain Jack installe une gueuse lorsque son bateau est à quai, tellement les courants de fuites sont importants, et que ça bouffe les anodes du Verado à vitesse grand V, il en est à son 2ème Trim en 7 ans.

D'ailleur cet Anytec est non loin, j'irai jeter un oeil pour voir si le gars fait quelque chose de spécial  Clin d'oeil
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« Répondre #3 le: 28 Novembre 2017 à 19:50:54 »

piqué sur un site....a faire avec de l'alu a la place de l'acier.

"Contrôle de l'efficacité des anodes
Méthode pratique (et pragmatique)

(Une contribution de François SCHAAF - Bateau "Epilobe")
Il possible de s'affranchir de l'utilisation d'une électrode de référence coûteuse tout en obtenant des résultats incontestables quelle que soit la nature de l'eau et le tout sans avoir besoin de connaître par avance les valeurs de mesure à obtenir.
Et bien oui, il suffit de procéder à des comparaisons entre les mesures effectuées d'une part sur la coque, et celles effectuées d'autre part avec des matériaux témoins.

Matériel nécessaire :
• 1 morceau de cuivre nu relié à un bout de fil électrique (j'utilise un morceau de tube de plombier d'environ 10 cm de long percé d'un trou pour le fil),
• 1 morceau d'acier ordinaire, à relier à un autre bout de fil électrique (un morceau de tôle d'acier doux de 10 cm x 2 cm avec un trou pour le fil, mais un simple clou de charpentier fait aussi l'affaire, j'ai vérifié...)
• 1 morceau de tôle d'acier zingué ou cadmié, à relier à un autre bout de fil électrique (là aussi, une vis électrozinguée ou cadmiée genre cruciforme pour bois aggloméré marche très bien...),
• quelques mètres de fil électrique,
• un peu de papier abrasif (ou une gratounette empruntée à votre chère et tendre), • un voltmètre calibre 2 V (le petit voltmètre basique que vous avez acheté pour vérifier l'état de vos batteries ou faire un peu de dépannage dans le circuit 12 V sera parfait).

Préparation indispensable :
• nettoyer le cuivre pour le mettre à nu, au moins sur 50 % de sa surface,
• nettoyer à nu le morceau d'acier ordinaire,
• surtout ne pas gratter l'acier zingué ou cadmié (c'est la couche de protection qui nous intéresse...)

Procédure :
1. Raccorder le morceau de cuivre à une des bornes du voltmètre, puis immerger le cuivre dans l'eau. Le cuivre ne doit évidemment pas toucher la coque, la distance entre la coque et le cuivre ainsi que la profondeur ne sont pas importantes. En pratique 20 à 50 cm vont bien.
2. Raccorder le morceau d'acier ordinaire à l'autre borne du voltmètre. Immerger le morceau comme le cuivre et à quelques mètres de ce dernier.
3. Lire la valeur mesurée au voltmètre (probablement quelque chose comme 300 mV). Vous connaissez maintenant la différence de potentiel électrochimique entre le cuivre et l'acier doux, mesuré dans les conditions du moment. Cette valeur correspond à ce que vous pourriez mesurer avec une coque métallique non protégée, sans anodes sacrificielles ou avec des anodes inefficaces. 4. Débrancher le morceau d'acier ordinaire et brancher le morceau d'acier zingué sur votre voltmètre. Immerger le morceau d'acier zingué comme le précédent.
5. Lire la nouvelle valeur (la mesure sera probablement de l'ordre de 700 mV). Cette fois, vous connaissez la différence de potentiel électrochimique entre le cuivre et le zinc. Cette valeur correspond à ce que vous allez mesurer avec une coque métallique protégée par des anodes sacrificielles en zinc (la valeur pour une coque protégée par des anodes en magnésium sera un peu supérieure, de l'ordre de 1000 mV).
6. Laisser toujours en place le morceau de cuivre et brancher maintenant votre voltmètre à la masse de votre bateau (sur un point sans peinture pour les coques acier, sur la ligne d'arbre pour une coque bois ou plastique).
7. Lire la valeur obtenue pour votre coque. Si elle se rapproche de celle mesurée au point 5, votre coque est protégée, vos anodes sont efficaces. Si la valeur est plutôt proche de celle obtenue avec l'acier ordinaire, méfiance. Faites plusieurs mesures en des points différents et si cela se confirme, il n'y a plus qu'à envisager de remplacer vos anodes...

Remarques :
• si votre bateau est relié au réseau électrique par la prise de quai, faire plusieurs séries de mesures en branchant et en débranchant le câble de raccordement. Si votre bateau est équipé d'un transformateur d'isolement (ce que je ne peux que recommander vivement), vous ne devriez pas constater de différences dans vos mesures.
• si vous avez équipé votre bateau avec des anodes en magnésium, vous pouvez avantageusement utiliser un morceau de magnésium pour votre matériau témoin (par exemple un petit morceau prélevé sur une vieille anode)
• n'oubliez pas de bien nettoyer à nu votre électrode de cuivre avant de faire les mesures • pour une coque aluminium, remplacer le morceau de tôle d'acier ordinaire par un morceau d'alliage d'aluminium identique au matériau constituant votre coque.
La méthode est simple et rapide à mettre en œuvre, n'hésitez pas à vérifier votre protection 2 à 3 fois par saison et en particulier avant votre hivernage à flot."

http://seme.cer.free.fr/plaisance/electrolyse-coques.php
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« Répondre #4 le: 28 Novembre 2017 à 19:54:10 »

Oui pour le coupe circuit bi-polaire mais de toutes façon sur les Vérado vous avez le DTS câbles +&- branchés direct sur la batterie.

J'ai passé une demande aux spécialistes  sur le VCF; j'attends leurs réponses à ce sujet.

Merci de vos conseils.
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« Répondre #5 le: 28 Novembre 2017 à 19:54:47 »

il faut vérifier aussi que pour les coques alu les anodes soient à base de zinc et non de magnésium


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Guillaume/ HUMBER océan pro 6.5/suz 200cv
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